2月14日是西方公歷情人節。在羅馬尼亞，人們早已習慣在當天用玫瑰花和巧克力表達愛意。實際上，十天后為了迎接春天而舉行的德拉戈貝特節才是羅馬尼亞的傳統情人節。德拉戈貝特是羅馬尼亞的愛神，被達契亞人塑造成挺拔英俊、大膽多情的男性形象，相傳他會偷走女人的心。2月15日恰逢中國農歷元宵節。在古代，足不出戶的中國女子可在此日走出家門賞燈游玩，因而多了些傳情達意、邂逅愛情的機會。在遙遠的東方，慶祝元宵節之時春花未開，人們溫柔含蓄地期待春天。在浪漫情緒恣肆的異鄉，我決定以踏上旅途的方式找尋東南歐的春天。

本文采用日記體形式，整理并記錄了個人今年2月的異鄉見聞，前篇可參見從北京到布加勒斯特有多遠（一）從北京到布加勒斯特有多遠（二）從北京到布加勒斯特有多遠（三）從北京到布加勒斯特有多遠（四）

探險錫納亞：半山腰的民宿旅館、修道院帶路的狗和佩雷什城堡的貓

錫納亞是位于羅馬尼亞普拉霍瓦縣（羅馬尼亞語：Jude?ul Prahova）的山城。地處山谷的錫納亞不僅是度假勝地，也以拜占庭風格的修道院和羅馬尼亞國王卡羅爾一世建立的夏宮佩雷什城堡而聞名。羅馬尼亞的當地朋友都極力推薦我去錫納亞看看。他們說，這絕對會成為在羅旅居的難忘經歷。不同于已然熟悉的布加勒斯特，我對錫納亞感到無比陌生。不過，畏手畏腳拒絕說走就走的旅行，即是放棄對未知的探索。于是，我又踏上了自布加勒斯特一路向北行駛的火車。下了火車，我在車站門口乘出租車去往城堡區。司機會說英語，熱情大方地向我介紹錫納亞的名勝古跡。下車前他向我再三建議，除了探訪老國王卡爾一世的夏宮，還應該去寧靜古老的修道院駐足片刻。

2022年2月

佩雷什城堡（羅馬尼亞語：Castelul Pele?）在1873年至1914年由奧地利建筑師卡爾·威廉·克里斯蒂安·馮·多德雷爾受卡羅爾一世之命建造。這無疑是幢氣勢恢宏的建筑。我參觀城堡時錫納亞正在下雪，空氣清冷凜冽。城堡的屋頂被積雪覆蓋，給人寂靜肅穆之感。走進宮殿，驚覺內部陳設極其繁雜。陳列在城堡四處的展品都是國王卡羅爾一世價值不菲的收藏，有雕刻細膩的石質人像、各種形狀不同大小的獵槍、鍍金的器皿和無數鑲寶石的榮譽勛章，以及造型精致做工考究的家具。甚至，還有保存完好的騎士鎧甲。除此之外，天花板上層疊裝飾的華麗吊燈也讓人過目難忘。據說佩雷什城堡的設施先進遠超時代，上世紀建成時就已用電照明。

1-1雪中的佩雷什城堡（全景） 照片由筆者自攝

1-2佩雷什城堡外圍側翼（其一）照片由筆者自攝

1-3佩雷什城堡外圍側翼（其二）照片由筆者自攝

1-4佩雷什城堡外圍側翼（其三）照片由筆者自攝

1-5佩雷什城堡內殿做工考究的彩繪玻璃窗 照片由筆者自攝

1-6佩雷什城堡大廳上方設計繁復的天花板 照片由筆者自攝

1-7佩雷什城堡內的華麗吊燈及裝飾物 照片由筆者自攝

1-8佩雷什城堡內大廳入口處的立柱和樓梯 照片由筆者自攝

在距離佩雷什城堡大概百米的另一側，是建于1899年至1902年間的佩利紹爾（羅馬尼亞語：Castelul Peli?or）城堡，由捷克建筑師卡雷爾·利曼負責建造、維也納人伯恩哈德·路德維希參與裝修。佩利紹爾城堡的主人是卡羅爾一世國王的侄子費迪南德。費迪南德1889年定居羅馬尼亞，在1892年迎娶了瑪麗女王，于1914年從卡羅爾一世手中繼承王位。與佩雷什城堡的設計風格不同，它融合了新藝術運動的實驗成果，以簡約現代的面貌示人——餐廳裝飾有19世紀初布列塔尼法國車間制作的橡木家具，客廳和餐廳均有使用橡木、核桃木和梧桐木制成的桌椅。最具特色的是瑪麗女王在城堡內的工作室，她的藝術表達欲在此一覽無余。工作室的布置均為女王本人親自完成，她以鍍金灰泥的薊葉、十字符號圖案裝飾墻壁和天花板。在她曾經設計的器具和繪畫作品中，百合花、罌粟花和伽馬十字架是她最偏愛的元素。

1-9標注佩雷什城堡與佩利紹爾城堡直線距離的指示牌 照片由筆者自攝

1-10 佩利紹爾城堡門口的導覽索引展示板 照片由筆者自攝

1-11雪中的佩利紹爾城堡（全景）照片由筆者自攝

售票處的女士主動問我是不是學生，并告訴我出示學生證可以減免門票費用。我表示自己不是常駐羅馬尼亞的留學生，只有在中國注冊在籍的學生證。但對方說，這并不影響折扣購票。最后，我用中國政法大學的研究生證購買了半價門票。在售票處，我還遇見一只溫順而不認生的貓。買學生票的年輕女孩，毫不掩飾地表達對這只貓的喜愛。次日天空放晴，我又折返回佩雷什城堡拍攝建筑外景。于是，我在機緣巧合下拍了些難得的照片。

1-12蹲坐在佩雷什城堡售票窗口瞇眼小憩的貓 照片由筆者自攝

1-13貓在觀察購票準備參觀城堡的女學生 照片由筆者自攝

1-14羅馬尼亞女學生與貓的合影 照片由筆者自攝

1-15晴日里的佩雷什城堡（其一） 照片由筆者自攝

1-16晴日里的佩雷什城堡（其二） 照片由筆者自攝

2022年2月

在大雪天參觀完城堡區后，我趕往山間旅館留宿。跟著導航，最終七扭八拐地找到一棟約有三層高的白色建筑。在入住手續辦理妥當后，旅店老板開始介紹他的副業——雪地摩托車租賃服務。錫納亞冬季易有積雪，很多游客會選擇駕駛山地摩托車經盤山路下山。看來這便是老板的商機。他還饒有興致地向我分享旅店的自營官網網址，強調其預定房間價格更為經濟，遠勝第三方服務平臺。此外，他告訴我房間內的水可直飲，它們是來自錫納亞的礦泉水。

天空湛藍，陽光晴朗。我在次日清晨離開旅店，準備去安靜神秘的修道院一探究竟。出門直走，就有盤山路可以下山。然而，這條路并不安全——狹窄的盤山路周圍沒有護欄，私家車歪歪扭扭地停在路邊。走到拐角處，我看到了一只流浪的狗。它的皮毛黢黑，眼睛發亮。不知怎么，它停在了我面前。這只狗搖著尾巴轉了兩圈，似乎是想帶我去哪兒。好在時間充裕，我索性便跟著它下山。遠處薄霧漸升，山谷空曠寂靜。一人一狗，無聲地走在小路上。這只狗很聰明。我不走，它也不走。我邁開腳步，它就前行不停。再后來，我看到了綠色的屋頂和金色的十字架。原來，這只狗把我送到了修道院的門口。臨別時，狗望向我，吠了一聲。仿佛，它在宣告自己結束了使命。

2-1 錫納亞城堡區附近的山間民宿 照片由筆者自攝

2-2 旅店空地前停放的山地摩托車（其一） 照片由筆者自攝

2-3 旅店空地前停放的山地摩托車（其二） 照片由筆者自攝

2-4 停靠在狹窄盤山路上的公交車和私家車 照片由筆者自攝

2-5依山而建的民宅和附近四通八達的電纜 照片由筆者自攝

2-6在盤山路上偶遇的一只流浪狗 照片由筆者自攝

錫納亞修道院以埃及西奈山上的圣凱瑟琳修道院命名，由米哈伊爾·坎塔庫齊諾（羅馬尼亞語：Mihail Cantacuzino）王子于1695年建立。這是座由低矮建筑環繞的庭院，分別建有兩幢拜占庭風格的小教堂。錫納亞修道院中的教堂具有別致的建筑結構和外觀設計，在美學上極具價值。它在羅馬尼亞是獨一無二的。其中，老教堂的建成時間是1695 年，于 1795 年首次修復，在 2016 年重新開放。教堂大約長15米，高15米，寬6米。墻壁上的宗教畫由羅馬尼亞著名的宗教畫家帕爾烏·穆圖（羅馬尼亞語：Parvu Mutu）所繪制。不幸的是，這座教堂在1791年俄羅斯-奧地利-土耳其戰爭中被燒毀，因而在1795年重涂過程中壁畫有部分圖案被替換。

另一座大教堂在1846年建成。18世紀末，來自阿索斯山（希臘）和尼阿姆特修道院（摩爾多瓦）的宗教著作廣泛傳播，使東歐的東正教修道院經歷了重生。有著希臘語和斯拉夫語翻譯家、手稿抄寫員和印刷商等身份的僧侶聚集在錫納亞，試圖建造容納更多人數開展宗教活動的教堂。在此背景下，該教堂在1843年至1846年間籌措資金并建成。

特別地，錫納亞修道院存放了1668 年最早的羅馬尼亞語圣經譯本，還陳列了鑄造于17 世紀的圣像和十字架，并展出坎塔庫齊諾家族收藏的珠寶。基于卡羅爾一世國王的努力，修道院的大教堂成為羅馬尼亞第一座使用電燈的教堂。

3-1錫納亞修道院中的大教堂（正面） 照片由筆者自攝

3-2錫納亞修道院中的大教堂（側翼） 照片由筆者自攝

3-3錫納亞修道院中去往老教堂的指示牌 照片由筆者自攝

3-4錫納亞修道院中的老教堂（局部） 照片由筆者自攝

3-5錫納亞修道院老教堂白色墻體上的窗戶（外側） 照片由筆者自攝

3-6錫納亞修道院老教堂白色墻體上的窗戶（內側） 照片由筆者自攝

3-7錫納亞修道院去往老教堂的長廊 照片由筆者自攝

3-8錫納亞修道院老教堂入口處駐足的游客 照片由筆者自攝

3-9錫納亞修道院老教堂入口處的石柱和碑文 照片由筆者自攝

3-10錫納亞修道院老教堂入口處門頂上的壁畫 照片由筆者自攝

3-11 錫納亞修道院老教堂內殿穹頂上的壁畫 照片由筆者自攝

3-12錫納亞修道院老教堂內殿正前方的陳設 照片由筆者自攝

離開修道院以后，我途經了名為卡羅拉的別墅（羅馬尼亞語：VILA CAROLA）。這棟別墅1896年由約瑟夫·恩加斯建造，并以他唯一的女兒之名命名。這棟別墅后來出租房間成為賓館，著名的小提琴家和指揮家耶胡迪·梅紐因（英語：Yehudi Menuhin）年輕時旅居于此——他十一歲時曾住在錫納亞，師從喬治·埃內斯庫（羅馬尼亞語：George Enescu）學習小提琴。

現在，這棟別墅仍有人居住。一眼望去，庭院里堆滿了生活雜物。門邊的樹上掛著略顯褪色的羅馬尼亞國旗，不遠處還插著黃綠相間的小風車。乳白色的窗紗被輕輕掀起，坐在窗邊的女人凝望著遠處發呆。偶有微風吹過，空氣中帶著樹木特有的氣息。錫納亞雖然還有冬意，但春天很快就會來了。

4-1介紹卡羅拉別墅前世今生的導覽牌 照片由筆者自攝

4-2晴日里的卡羅拉別墅（全景） 照片由筆者自攝

4-3坐在窗邊托腮凝神的中年女人 照片由筆者自攝

4-4 院門口的羅馬尼亞國旗和黃綠色小風車 照片由筆者自攝

2022年2月

我還遇見了遛狗的女人和街頭來來往往的行人，看到了載人的明黃色出租車從眼前掠過。小商鋪鱗次櫛比，引得游人不時停留。我計劃去拜訪介紹錫納亞城市發展軌跡的博物館，但負責值班的女士表示未到營業時間無法參觀。在詳細說明來意后，對方破例允許我進入大廳短暫停留。因此，我從文圖講解和實物陳設中得以窺見錫納亞的舊日風貌。

5-1 山腳下的旅館和客用停車場 照片由筆者自攝

5-2 山腳下緩緩散步遛狗的女人 照片由筆者自攝

5-3 山腳下堆放著生活雜物的飯店后院 照片由筆者自攝

5-4 錫納亞城區走在路上的行人（其一） 照片由筆者自攝

5-5 錫納亞城區走在路上的行人（其二） 照片由筆者自攝

5-6 錫納亞城區亮黃色的出租車（其一） 照片由筆者自攝

5-7 錫納亞城區亮黃色的出租車（其二） 照片由筆者自攝

5-8 錫納亞城市公園里坐旋轉木馬的小孩 照片由筆者自攝

陳列在玻璃柜內的國旗中間有個被剪破的圓洞，這其實是東歐劇變時期羅馬尼亞革命的象征。1989年12月21日，羅馬尼亞發生大規模示威運動，而后演變為流血事件，直接導致齊奧塞斯庫政權的垮臺。示威者仿照匈牙利“十月事件”將國旗中間代表社會主義的國徽剪掉，并將其作為革命旗幟。現在的羅馬尼亞國旗和1881年羅馬尼亞大公卡羅爾一世建立羅馬尼亞王國時的式樣相同。藍色象征特蘭西瓦尼亞（羅馬尼亞語：Transilvania）、黃色象征瓦拉幾亞（羅馬尼亞語：?ara Romaneasc?），紅色象征摩爾多瓦（羅馬尼亞語：Moldova）。

摩爾多瓦也是獨立的東歐內陸國家，西鄰羅馬尼亞，首都是基希訥烏。由于羅馬尼亞和摩爾多瓦在歷史及文化上聯系密切，再加上使用統一語言，兩者的國旗亦非常相似。摩爾多瓦國旗除國徽外，和羅馬尼亞國旗僅有色彩飽和度和比例上的細微差別。

6-1錫納亞城市博物館掠影（局部） 照片由筆者自攝

6-2羅馬尼亞1989年暴動時期的革命旗幟 圖片來自維基百科

6-3羅馬尼亞社會主義時期的國旗（1965-1989）圖片來自維基百科

6-4羅馬尼亞目前使用的藍黃紅三色旗 圖片來自維基百科

6-5摩爾多瓦目前使用的藍黃紅三色旗 圖片來自維基百科

穿越覆蓋積雪的盤山公路，我于傍晚時分再次抵達錫納亞火車站。坐在空曠無人的車站大廳里，我一邊狼吞虎咽地吃著三明治，一邊看著鴿子從大廳頂棚玻璃破裂的窗戶進進出出。意想不到的是，我在車站碰見了在城堡區抱著貓拍照的女學生，她也要回布加勒斯特。對方提醒我必須留意站臺發車信息，羅馬尼亞的晚班火車經常延誤，人們不小心就會坐錯車。沒想到，我們居然真的坐錯了車。好在乘務員告訴我們，列車同樣終到布加勒斯特北站。奇妙而有趣的經歷并不常有，探險錫納亞就此劃上了完美的句號。

再見，錫納亞。

7-1 錫納亞火車站的車站介紹指示牌 照片由筆者自攝

7-2 飛入錫納亞火車站大廳內的鴿子 照片由筆者自攝

7-3錫納亞火車站大廳內的進站入口 照片由筆者自攝

注：關于佩雷什城堡、佩利紹爾城堡和錫納亞修道院的介紹，部分來自景點導覽指示牌上的介紹性文字、羅馬尼亞當地導游的口述，并未參考網絡文獻資料。如有錯漏，懇請指正。

（作者：李曾桃子，中國政法大學國際政治專業博士研究生。本文僅代表作者個人觀點，與北京大學區域與國別研究院立場無關，文責自負。引用、轉載請標明作者信息及文章出處。）