【編者按】：

繼“探訪中東鐵路”、“探訪北疆”、“探訪西康”、“探訪馬來半島”、“探訪南滿鐵路”、“探訪伊斯坦布爾”幾個系列后，自由撰稿人馬特于今年3月末探訪了伊朗西部。

他從首都德黑蘭出發，經伊斯法罕向西南到達阿瓦士、霍拉姆沙赫爾、阿巴丹、舒什、舒什塔爾，然后向北到大不里士、焦勒法、馬庫、烏魯米耶、馬拉蓋，再向東到蘇丹尼耶、加茲溫、哈馬丹，最后回到德黑蘭。這條路線涵蓋了古典波斯帝國之后的歷史，伊斯蘭時代、伊爾汗國時代、薩非王朝、卡扎爾王朝、巴列維王朝，直到伊斯蘭革命和兩伊戰爭。

本系列共有10篇。

2019年冬天，我前往伊斯坦布爾，去探尋這座城市的神圣與哀傷。當我穿梭于伊斯坦布爾，隱約意識到，從拜占庭帝國到奧斯曼帝國，再到今天的土耳其共和國，有一個東邊的影子始終對這里施加著影響。隨著伊斯坦布爾之旅結束，影子也逐漸勾勒出清晰的輪廓——那就是波斯。

在拜占庭的歷史之前，波斯遠征希臘，亞歷山大東征，雙方就此有來有往，各自成為東西方文明的代言人。羅馬帝國時期，波斯立足羅馬和東方的漢朝之間，形成貿易和文化的中轉。在伊斯蘭時代，直到蒙古征服之后，波斯以輸出秩序的方式，間接管理著多個帝國。當奧斯曼帝國崛起之后，西歐的天主教國家要聯合土耳其穆斯林對付自己的東正教教友，同時又聯合什葉派的波斯穆斯林牽制遜尼派的奧斯曼哈里發，使奧斯曼帝國無力一股擊穿西歐。當奧斯曼帝國陷入一戰而最終瓦解，波斯的君主卻游刃在俄國（蘇聯）和英國（美國）之間堅持到了1979年。接下來是更激烈的歷史。

這一切讓我對伊朗產生了濃厚的興趣，于是有了這次伊朗西部之旅。我從首都德黑蘭出發，經伊斯法罕向西南到達阿瓦士、霍拉姆沙赫爾、阿巴丹、舒什、舒什塔爾，然后向北到大不里士、焦勒法、馬庫、烏魯米耶、馬拉蓋，再向東到蘇丹尼耶、加茲溫、哈馬丹，最后回到德黑蘭。這條路線涵蓋了古典波斯帝國之后的歷史，伊斯蘭時代、伊爾汗國時代、薩非王朝、卡扎爾王朝、巴列維王朝，直到伊斯蘭革命和兩伊戰爭。

伊朗的當代似乎帶著一些神秘，這更多是外部觀看者的寄托，包括他們對文明沖突的看法，對伊斯蘭教的看法，對革命的看法，等等。伊朗在我的觀感中，更適合中國人前往，我們很了解革命以及革命之后是怎么一回事，也了解革命之前的“舊社會”大概是什么樣的狀況，以及革命是如何發生的。這種東方國家在一兩個世紀內的共同命運有所相通。

我更深的感觸是，伊朗總不會滿足人的期待。有人期待找尋虔誠的信仰和淳樸的民眾，卻會發現這里驚人的開放和狡猾的奸商；有人期待看到向往西方的年輕人和異議人士，卻會感受到波斯人的民族自尊心和對傳統的保留；有人期待美妙的網紅景點，卻會因缺少修繕顯得灰頭土臉的建筑而影響心情。

我竭力不陷入阿扎爾·納菲西或馬贊·莎塔碧的視角中。這些文化人士如此熱愛君主制時代的秩序（當然，他們未必熱愛君主制本身），熱愛他們所認為的那部分自由，痛恨讓他們失去秩序與自由的革命，但更值得思考的是，秩序為何不可避免地崩塌。當我走入伊朗，意識到真正的問題并不是革命為何爆發在1979年，而是竟然拖到1979年才爆發。

短短一個月的旅行不能窺見一個國家的全貌，我覺得，每一次出行都是親眼驗證在書中看到的內容，和之前去過的其他地方建立起聯系。去過的地方足夠多，也就逐漸建立起自己對世界的觀感。（注：在本系列文章中，我采用了東方出版中心出版的埃爾頓·丹尼爾《伊朗史》中譯本的翻譯，比如伊爾汗國、卡扎爾王朝、桑德王朝、薩非王朝，在其他版本的翻譯中對應伊利汗國、愷加王朝、贊德王朝、薩法維王朝。有一些人名沒有找到正式的中文翻譯，因此采用相似名字的通行翻譯或直接使用英文，需要注意拉丁字母的波斯文名字不一定準確。）

伊斯法罕

伊斯法罕居于伊朗中部，但伊朗西部的故事最后要匯聚在這里。所以伊斯法罕是我此次行程的第一站。

在薩非王朝崛起于伊朗西北部時，曾經作為塞爾柱王朝都城的伊斯法罕正處于低潮期，然而西邊奧斯曼帝國的軍事壓力給了伊斯法罕再次復蘇的機會，薩非王朝一開始將首都從大不里士遷移到稍微靠東的加茲溫，到阿巴斯大帝時代，又徹底遷到伊朗高原的腹地伊斯法罕。從此，一方面遠離了奧斯曼帝國的軍事對峙，獲得了長久的安全；另一方面，也讓波斯再也不會考慮向西擴張，從而遠離歐陸的紛爭，成為徹底的東方。

以這座城市為核心，薩菲王朝逐漸將伊朗過渡為一個以波斯民族為主體、信奉伊斯蘭教什葉派的國家，也就是今天現代伊朗國家的基礎。可以說，伊朗后續的歷史，包括今天與周邊國家的關系，大多和薩非王朝時期有關，這些故事就匯聚在伊斯法罕。

伊朗大部分城市都是北部比較富裕發達，南部相對貧窮破舊。最典型的例子是首都德黑蘭，北部靠近山區的巴列維王朝舊皇宮附近是富人區，南部巴扎地帶則相對貧窮。但伊斯法罕則是南部相對發達，北部相對破舊，這與伊斯法罕的歷史有很大關系。

伊斯法罕的北中南三個地區，分別對應著三個歷史時期和重要事件。

我的旅館所在的街區，在伊斯法罕北面的聚禮清真寺附近。塞爾柱王朝時期，這里曾是這座城市的中心城區，如今沒落蒼涼，成為破舊的老城區。比起南邊游客聚集的伊瑪目廣場，這座修建于11世紀的老廣場有些冷清，除了一些踢球和騎自行車的小孩子，白天基本沒有什么人，不過這座老廣場更貼近本地人的生活。

從長途汽車站乘出租車來市中心的旅客，大多會落在聚禮清真寺旁邊的老廣場。我下車之后，從老廣場向四周張望，看到最近的地標是阿里清真寺的宣禮塔，一根磚石高塔屹立在廣場西南角。當時已是黃昏時分，宣禮塔被落日的光芒映照成金色，非常顯眼。這座宣禮塔雖不算華麗，但雕花磚組成的紋飾還是非常精致，頂端用綠色石條裝飾著兩個冠狀部分。

在阿里清真寺北部，還有兩座同樣是塞爾柱時期的尖塔，一座叫薩爾班尖塔（Sarban Minaret），是伊斯法罕最高的磚塔，之前旁邊有一座清真寺。這座塔下面是磚石基座，往上是用雕花磚裝飾的柱子。

另一座塔的名字叫四十女孩塔（Chehel Dokhtaran），沒有太多花色裝飾，下方基座是四方體，面向小廣場那一面有一扇被封死的窗子，這是其他塔上沒有的結構，磚塔上是完全的圓柱形。我沒有查詢到“四十女孩”確切的含義，四十應該是個虛數，可能附近曾有和女性相關的建筑。從這兩座尖塔返回的路上，有一座帶著雙尖塔的拱形大門，這是達爾瓦拉尖塔（Daro AL Ziafe Minaret），建于14世紀，大門用青色石條裝飾，塔上方是藍色冠狀部分，沒有塔尖。

離開老廣場，我穿過老城街區，從蜿蜒的小路走向旅館，這片老城區和北京的胡同區有點像，一不小心就走進死路。我住的旅館是一座老宅子改造的，進門是一個中間帶水池的院子，三面露天擺著床榻，人們在上面倚靠著喝茶抽水煙，這是一個典型的波斯傳統庭院。

旅館街對面不遠就是聚禮清真寺。我去的時候正好趕上晚禮拜，我不知在當地算是昏禮還是宵禮。不同于絕大多數中國遜尼派穆斯林每天五次禮拜，伊朗的什葉派穆斯林每天禮拜三次。我隨著喚禮聲來到了聚禮清真寺，這座清真寺修建于塞爾柱王朝時期，但后期經過不斷的重建和擴建，主要的裝飾（比如瓷磚、柱子和磚刻）都是薩菲王朝時期的。

我穿過一段走廊走到主庭院。眼前非常開闊，四周是四個拱形門廊，裝飾著精美瓷磚的壁龕。墻壁上的花紋和雕刻的古蘭經文被玻璃保護起來，庭院中心是水池，其中一面墻上掛著霍梅尼和哈梅內伊兩任最高領袖的照片。這一面上方有一個小亭子，是喚禮的地方，這一點設計不同于遜尼派清真寺。

不同于中國的清真寺空間，這座清真寺（包括大部分伊朗什葉派清真寺）并不是進門正對禮拜殿，而是在東側偏門經過一個通道，到達一個不起眼的小屋子里。原來這才是禮拜殿，男女一邊一半，中間隔著一道布簾。在禮拜殿門口，有一個籃子里裝著方形或圓形的磚塊，有的上面刻著經文。這是什葉派的禮拜用品，他們在上面叩頭（遜尼派直接在地面叩頭）。據說，燒制這些磚塊的土來自什葉派的圣城，比如卡爾巴拉、納杰夫。

禮拜結束后，一個穿軍裝的伊朗人過來跟我打招呼，以為我是伊朗人。他說，伊朗有些地區的人是我這種長相，而我剪著軍人的圓寸頭，又留著胡子，所以他以為我是休假的伊朗軍人。在伊朗，每個男性都要服兵役兩年，我到伊朗時正趕上諾魯孜節的最后幾天，有不少軍人在休假，大街上可以看到很多穿軍裝的人。而且，那些天伊朗全國范圍發洪水，很多軍人被臨時抽調到各地參與抗洪工作。

從聚禮清真寺向西南方向走，如果不走主路，就要穿過一大片老城區。我留意到老房子的大門通常有兩個不同的門環，一個是環形，一個是棍形。當地人說，因為過去男女有別比較嚴格，而且沒有電鈴，所以用不同門環的聲音代表來客性別，再決定由男主人還是女主人去開門。

熱鬧的伊瑪目廣場是曾經薩菲王朝的首都中心，不時有馬車載著游客環繞廣場游覽。這片廣場建于薩菲王朝阿巴斯大帝統治時期。作為帝國都城的象征，廣場建成之后，周圍建筑四百多年來基本沒有變化。廣場略向西北-東南方向傾斜，長條形兩端還有作為馬球場使用時留下的門樁。廣場東南面是國王清真寺，正對面是巴扎，另兩側一面是阿里卡普宮，一面是謝克羅夫拉清真寺。這種設計來自波斯社會權力分布的三股勢力：以清真寺為代表的宗教人士、以巴扎為代表的商人-市民階層和國王本人的君主權力。

如今的伊瑪目廣場四周環繞著各種商鋪，伊斯法罕的重商傳統在這里凸顯。廣場上經常有小商販和中國人搭訕，講一段自己和中國的淵源，比如有親戚在中國留學或曾去過中國，然后開始推薦他的店鋪，大部分是售賣地毯和藏紅花，這里的商人都知道中國人喜愛藏紅花，雖然在當地是很普通的調料，但中國人相信藏紅花有滋補效果，愿意為此支付高價。

當地幾乎唯一的中文招牌就是藏紅花。在這個無法使用信用卡和微信的國家，藏紅花店里可以用支付寶。當然，很多商人喜歡向外國人叫高價，而且不接受講價。這一點在伊朗很普遍，但伊斯法罕更為嚴重。

國王清真寺鑲嵌著藍青色瓷磚的拱頂如同一座紀念碑，紀念薩菲王朝的功績，用來取代北面舊城區的聚禮清真寺。這座清真寺足足修建了25年，直到阿巴斯大帝統治的最后一年，清真寺才竣工，建筑后期為了趕工，沒有使用復雜的小塊彩陶馬賽克鑲嵌，而是用了更大塊的瓷磚。

國王清真寺的正門是一個很巧妙的設計。為了保證清真寺主體面向麥加方向，但大門又要面向廣場，所以用一個斜向短通道連接大門和主庭院，也就是清真寺相對正門是傾斜的。這樣設計的目的是，國王希望廣場上的人可以看到清真寺的拱頂，如果正門和主庭院在一條線上，拱頂就會被高大的正門擋住，所以用一個斜度讓兩者錯開。

國王清真寺正門在維護中，只能從旁邊小門進入。走進主庭院，院內有噴水池和四邊雄偉的拱形門廊，從南拱形門廊進入主殿，雙層天花板藍色的背景裝飾著金色的圖案，這座主殿的回音設計非常棒，在中心的一個特定位置上，只需要很小的聲音就可以產生響亮的中空回音效果。一位女游客在里面高聲喚禮贊圣，如同天籟之音。各個殿中都有雕刻著花紋和古蘭經的大型石甕，應該是為來禮拜的人提供飲水所用。

可惜的是，國王清真寺現在并沒有作為宗教場所使用，也沒有作為博物館妥善保護，就這樣一邊不緊不慢地施工修復，一邊收著門票讓人們參觀。比起教堂，清真寺更需要人氣，因為結構更加開闊，一旦日常不使用，人的精氣神消散掉，建筑也就失去了光澤。

從國王清真寺出來，面向廣場，我的左邊是阿里卡普宮?；蕦m以什葉派崇拜的伊瑪目阿里的名字命名，是阿巴斯大帝的寢宮，由柱子支撐起高架陽臺，在陽臺上可以看到廣場全景，眺望國王清真寺的拱頂。這座皇宮的墻壁上有大量繪畫和鑲嵌圖案，但毀壞嚴重，主要集中于正殿。

除了這座阿里卡普宮，伊斯法罕的皇宮建筑還有四十柱宮和八重天宮。四十柱宮是阿巴斯大帝用于接待賓客的宮殿，不過今天能看到的建筑是18世紀初大火之后重建的，宮殿外部目前還在修復中。我趕上了諾魯孜節最后一天，在四十柱宮的庭院內有市集，還有民族文化表演。

穿過長長的水池，和鼻子被摸得黑亮的獅子雕像，走進銀色鏡面天花板下的正門，在四十柱宮大廳內有很多壁畫，除了中間兩幅繪制于卡扎爾王朝時期之外，其他都是薩菲王朝時期的作品。壁畫內容主要是戰爭和宮廷宴會，描繪了波斯軍隊與奧斯曼蘇丹塞利姆一世的戰斗、對陣烏茲別克人和印度人的戰爭場景，以及舞女和樂師歡迎國王凱旋歸來。

在薩菲王朝阿巴斯一世統治時期，國家達到了古典波斯之后新的全盛時代，阿巴斯大帝改組了軍隊，贏得了對烏茲別克人的戰斗，奪回圣城馬什哈德，又在對抗奧斯曼帝國的戰斗中占領了巴格達，將葡萄牙人趕出了巴林，在英國人的幫助下奪回了霍爾木茲，與奧斯曼帝國簽訂了和平協議，劃定了留存至今的伊朗西北部與土耳其之間的邊界。在阿巴斯大帝統治期間，波斯主動派出使團前往歐洲，與荷蘭人和英國人交好。

在阿里卡普宮對面的謝克羅夫拉清真寺，是《孤獨星球》伊朗版封面的建筑。很多攝影師都喜歡在這里取景，因為這里有精美的藍色瓷磚墻壁。然而這些作品造成了一定誤解，實際上這座清真寺正門并不高大，瓷磚墻面也只有正門一塊而已，旁邊都是磚土墻壁。

這座清真寺是獻給阿巴斯大帝的岳父謝克·羅夫拉。他是一位來自黎巴嫩的學者，負責監管國王清真寺的建設。這座清真寺一開始用來給宮廷中的女眷使用，所以非常低調，沒有宣禮塔也沒有庭院，長期以來也不對公眾開放禮拜。

從面對伊瑪目廣場的清真寺正門走進去，經過一條曲折的走廊到達禮拜殿，這種設計在清真寺中非常少見。謝克羅夫拉清真寺的圓頂黃色打底，裝飾著藍白花紋，也不在正門后面，而在靠南一點的位置。在禮拜殿中，墻壁上裝飾著復雜的馬賽克，陽光透過高處的小窗子透進來，照射在馬賽克上，產生漂亮的光影效果。