長三角美妝突圍③ | 趟入深水區：原料自主研發漫漫之路

澎湃研究所研究員朱玫潔

2023-04-02 09:20

來源：澎湃新聞

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“顏值經濟”的興起，讓各大城市對化妝品產業愈發重視。近年，國潮品牌興起，一批新銳本土美妝和護膚品牌誕生，老牌國貨例如珀萊雅、佰草集、自然堂等也在研發、營銷“兩手抓”，沖刺電商的銷售榜單高位。

但化妝品仍是一個長期由國際品牌主導的市場。例如歐萊雅、資生堂、寶潔、太平洋愛茉莉等來自歐美、日韓的大型集團，早在多年積累下，形成了美妝行業中的自身技術壁壘或市場優勢。

而國內規模化的化妝品企業較少。從上市公司看，整個家化行業在A股上市的企業約10家，例如廣州浪奇、拉芳家化、上海家化。但專注化妝品的只有上海家化和珀萊雅（上海家化產品線不限于美妝）。

國內是否能成長出大型跨國集團？這是業界的期待與努力方向，但道路很長。

本土美妝發展的一大痛點是原料。

此前，國內化妝品企業的發展，主要在市場營銷和渠道推廣上發力，不少產品開發采用“跟風”國際大牌的方式，主攻中低端市場。今日，一些已經規模化的本土美妝企業正在求變——如果想進入深水區與國際品牌競爭，就必須要有自己的特色。

在功能性護膚是大勢所趨的背景下，“特色”往往意味著國產品牌能否拿出有功效的、有特點的成分，并被市場認可。達到這個目的，企業必須同時擁有原料和新成分研發，以及市場營銷的能力。對國內企業而言，后者不是問題，但原料和新成分研發能力是本土美妝行業共同的短板，國內絕大部分化妝品原料依賴于進口。

國內的化妝品企業如何進行原料研發的突破？這個過程中有哪些問題值得注意？

原料自主研發風險大，核心原料“卡脖子”

在國內化妝品品牌的商業模式中，通常由代工廠扮演著提供原料與配方的角色。

國內品牌商可以找到代工廠（長三角、珠三角的代工產業鏈正愈發完善），由后者提供現成可選的配方成分，自己僅需做好市場營銷和概念設計，無需關注原料和成分的自主研發。這個已被驗證為較為成熟、容易獲利的商業模式，也暴露了本土美妝品牌在原料研發上的弱點。

在本土生產的化妝品，絕大部分原料依賴進口。例如珀萊雅的紅寶石精華，八成原料為進口。

化妝品的主要原料包括植物油脂、蠟類、香精香料、粉質原料、膠質原料、表面活性劑等，它們常被具有先進的工藝技術和生產水平的歐美供應商所生產。例如德國化工企業巴斯夫是全球最大天然化妝品原材料供應商，擁有145種符合歐盟天然有機認證標準的注冊原料，也是龍頭代工商的長久合作對象。

緊隨其后的是日本原料供應商，日清奧立友、日光化學等為代表的日企占據了第二梯隊。中韓這兩大化妝品大國的原料供應實力較弱。

國內化妝品企業對研發和基礎原料的關注，發生在近五年。

據東方美谷（集團）公司總經理袁飛觀察，大致在2018年、2019年，興起了一輪集體關注研發的趨勢。

這一方面源于一批化妝品“成分黨”消費者和KOL的出現；另一方面也源于2020年來海內外疫情的反復。不穩定的港口運輸與大幅波動的海運價格，令化妝品原料供應不可避免地受到影響，部分精油、香精香料等供應緊張且價格大漲，有的核心原料面臨斷供危機。適逢618、雙11等消費節點，部分龍頭品牌商的單量大增，容易出現進口原料“跟不上”的情況，也引發了行業對核心原料會像芯片一樣被“卡脖子”的擔憂。

于是，國內少數代表性原料商、化妝品企業試圖加強原料的自主生產。原料商如華熙生物、藍星生物、華恒生物、巨子生物在各自細分領域表現不錯。華熙生物以全球36%透明質酸原料銷量位居龍頭。

但是，提高基礎原料生產能力沒有那么容易。

原料生產涉及的化工合成、生物合成等技術，并非短期內就能攻克。而原料的自主生產也只是第一步。從能生產到能創新還有不小的距離，后者才是化妝品原料研發深水區的核心地帶。目前大部分國內原料企業在仿制階段。

上海化妝品公司拜思麗CEO梅鶴祥曾提到，企業做自主原料研發，首先要有做原料的基因，比如企業是否對自身實驗室有持續投入。其次，公司需要考慮投入回報比，開發一個大宗原料，前期的投入巨大，研發的時間很長，最后也未必成功。最后，即使成功生產，如何商業化也是個問題。

反觀外資化妝品巨頭和原料供應商，在經歷長期且持續的高成本研發投入后，已形成技術壁壘和市場優勢。往往，當一化妝品巨頭推出一款新的功效性成分時，配合強勢營銷，便可在短時間內迅速搶占市場。

資生堂的皮膚觸感研究展示朱玫潔/攝

以當前市場中熱火的抗衰產品為例，主流抗衰類產品主打成分為玻色因、A醇、勝肽、二裂酵母、維E等，主要是定價較高的國際品牌產品。歐萊雅集團將“獨家秘笈”玻色因按不同比例，既應用在高奢線如赫蓮娜，也應用在平價線如巴黎歐萊雅，實現多價格帶收割，也形成一款研發成果可為集團帶來長期收益的商業化成功。

不僅是化妝品原料，大部分化妝品包材的塑料粒子也需要進口。盡管中國是最大的包材生產基地，在包材設計上也走在世界前列，但生產包材的塑料粒子仍依賴進口，這依然屬基礎化工范疇。譬如，蘭蔻小黑瓶的包材在浙江湖州生產。包材的原料先從海外進來，瓶子生產好再運到海外進行灌裝。

“國內最弱的環節就是材料（原料）”。一位化妝品資深業內人士表示。

伽藍集團公關傳播總經理，美素&植物智慧事業部總經理陳涓玲博士認為，“卡脖子”的技術困境集中在原料創新、工藝創新和檢測評價技術。這是制約本土化妝品科技力提升的三大難題。

其中，原料創新是迫在眉睫的需求。

受困于成分“說不清”的自主研發原料

越來越多的國貨品牌意識到，以原料創新來提升產品競爭力才是大勢所趨。不論是成立最早的上海家化，A股市值最高的珀萊雅，還是兼做代工和自主品牌的上海伽藍，無一不在發力原料創新。

在自主原料創新方面，國內企業的技術專利多集中在植物提取、酵母菌發酵等領域。

2022年，伽藍集團推出的“超極酵母喜默因”，宣稱為國產美妝品牌自研原料過程中又一“里程碑”式創新突破。陳涓玲表示，“研發團隊多次深入喜馬拉雅腹地，在被稱為地球第三極的極端環境中尋找獨特微生物菌種，從天然冰川、植物、溫泉、當地傳統食物中分離出558株菌種，建立了喜馬拉雅特色菌種庫。”2021年，伽藍通過現代生物發酵和轉化技術，開發出成分喜默因。伽藍表示，喜默因具備強大修護力和細胞新生力。

伽藍在酵母菌護膚上的研發已長達七年。在企知道專利數據庫中，至少從2016年開始，伽藍有意在酵母菌護膚上發展，陸續開始申請專利，比如“一種來源于土壤的釀酒酵母及其發酵產物和應用”。其專利設計的試驗對象既有普通的釀酒酵母，也有從西藏地區的土壤、酒曲等場景中選擇的酵母菌。這些專利公開有跡可查。

不過，酵母菌發酵產物在護膚界并非新鮮事，從雅詩蘭黛、蘭蔻到SKII，這些美妝巨頭的明星產品已經帶火了二裂酵母（一種雙歧桿菌）和酵母菌美容概念。

可見，伽藍發力的酵母菌護膚，依舊是在已有賽道上自主生產。但好處在于，相比創新成分，“跟跑”可以避免市場不認可的風險，畢竟關于酵母菌護膚的市場教育，已由此前品牌完成。也因此，含有喜默因的自然堂第五代小紫瓶，多被消費者視為雅詩蘭黛“小棕瓶”、蘭蔻“小黑瓶”等類似概念產品的平價替代款。

不過，在業內認可其自主生產原料的同時，也有不同的聲音。“它(喜默因)沒有辦法說清楚究竟研發了一個什么樣的東西，比如是一類放之四海而皆準的分子結構式嗎？清楚的分子結構式意味著只要是這個結構，就能有相應的功能，且還有很多科學文獻能加以證明”，業內人士認為，這個成分多少仍有“講故事”的色彩。

對此，伽藍發布的資料表示，“喜默因中含有可識別的601種小分子成分，包含18種氨基酸、8種礦物質、多種維生素等對肌膚有益的成分。”

酵母樣菌發酵產物“說不清”的情況也出現在國際品牌產品中，比如SKII的核心成分Pitera?也是這類復雜的發酵產物。但與自然堂“小紫瓶”不同的是，SKII“神仙水”中的一瓶產品90%是Pitera?，其余為常見的化妝品輔劑，一定程度可憑借用戶反饋來證明美容功效是來自Pitera?。這樣一來，Pitera?的成分“說不清”，反成為它的護城河——令其他商家無從勾兌、調配出類似產物。

而在自然堂小紫瓶中，除了“喜默因”還有諸多其他成分，即使最終用戶體驗很好，也難以實證這是來自“喜默因”的功勞。

目前，伽藍通過經3D皮膚模型進行測試，表明喜默因可促進新生因子生成，并將新生信號因子Ki67的表達提高至5.9倍，抑制皮膚老化。喜默因若能在業界站穩腳跟，甚至作為原料輸出給其他品牌，那么這將在本土化妝品原料研發中成為一個“里程碑”。而現在，這還需時間驗證和進一步實證。

實際上，國內化妝品企業發明專利中最常出現的“酵母發酵物”和“植物提取物”，它們的特點也是“說不清”。

植物提取需分情況看待。在從藥用植物中提取的模式中，可提取、分離得到確切的化學純物質，并進一步加工使用，例如生物堿、糖及甙類、蛋白質類等。對于這種提取模式，我國有一批水平較高的企業，可保證成分“說得清”。

但另一種從植物中提取復合物的模式，就沒那么清楚了。此類成分在化妝品配方表中常以“XX提取物”為名，例如天山青蘭提取物這樣的名字。這種模式的提取過程，需將植物碾碎，用不同溶劑萃取，最終成分難以言明，品控也難標準化。這就造成了部分企業生產的此類原料缺乏完善的功效驗證報告，在無法實證有效性和技術含金量的情況下，難免出現魚龍混雜之態。

有業內企業表示，不太使用國內企業生產的此類“說不清”的植物提取物，不過有時會添加由海外原料商提供的此類植物提取物，畢竟對方有較為完整的驗證報告。

在原料自主研發尚需技術與時間的沉淀，而功能性護膚“熱戰”已至的當下，本土美妝是否還有其他突圍方式？

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