徐婧

中國有一萬多公里的海岸線，大大小小的沿海城市數不勝數。而舟山是一個特別的存在，1390個島嶼組成這么一個城市。嵊泗縣是舟山群島最北部的海島縣，浪漫的海島風光終年吸引著游客紛至沓來。

枸杞島 | 海上牧場

枸杞島和嵊山島是嵊泗列島之中最為出名的。兩島的最近岸距僅700米，一條跨海大橋相連。枸杞島以島上的枸杞得名，現在島上以種植貽貝為主導產業，被譽為“貽貝之鄉”。養殖戶將貽貝吊掛在苗繩上種植在海里，連成排的泡沫浮筏下拴著貽貝苗繩，每畝海域可以布設千條苗繩，枸杞島有萬畝貽貝，浩浩蕩蕩，島民稱之為海上牧場。

貽貝也叫海虹，或者青口，中國沿海地區都有產。小時候去青島玩，在海邊的礁石上趕趕小海，就可以挖到很多紫貽貝。

枸杞島養殖的是厚殼貽貝，比紫貽貝要大很多，也更肥美。這個季節正是貽貝成熟的時候，個大肉肥。

歐洲人也吃很多貽貝，在法國是用蔥頭、歐芹、白葡萄酒和黃油料理，配上炸薯條，叫Moules Frites。我參加過比利時的Moules節，所有的餐廳都把客人吃完的貽貝殼倒在門口，誰家的最高，說明生意最好。足見歐洲人對于貽貝的喜愛。

島上到處都是曬海貨的，貽貝被分開處理之后晾曬在竹篩上，形成“蝴蝶結”。還有很多魚鲞，就是剖開兩半放在漁網上曬的魚干兒。島還有一個特色就是沿路都是漁船。枸杞島以海為生，漁民與漁船同舟共濟所以格外珍愛，漁民們把船拖到岸上保養，拉到山坡上，盤山公路兩旁一艘連著一艘。

嵊山島 | 百年漁場的前世今生

跨過三礁江大橋，來到漁港重鎮嵊山。入汛期間，萬船云集，桅檣如林。

舟山是世界四大漁場之一，而嵊山漁場有著百年歷史，是舟山漁場的中心。上世紀六七十年代，這里曾經有過“萬艘漁船匯嵊山，十萬漁民大會戰”的盛況。隨著漁業資源的減少，嵊山已經沒有了往昔的喧囂與繁華，開始了行業轉型，以自然風景和原生態的漁民生活吸引游客到來。

漁民們樸素的愿望，除了“平安”就是船上到處寫的“發”。

在嵊山島的一天要從看日出開始。嵊山舊名“盡山”，意為“諸島至盡”，這里是中國最東邊的小島，海的那邊就是日本。在這里可以迎接祖國東邊第一縷陽光，而東崖絕壁是最佳的觀看點。

東崖絕壁位于嵊山島的最東，這里有磅礴的海蝕地貌，以崖險，石奇著稱，氣勢恢宏。

被英國《每日郵報》評為被遺棄的絕美景點的后頭灣村是現實版的綠野仙蹤。

路透社在形容這里的時候寫道：Time stood still and nature started reclaiming what is hers（時光在此止步，大自然收回了屬于她的東西）。

這是一個被廢棄的村莊，每幢房子都爬滿了爬山虎，植物肆意生長，層綠疊翠。

嵊山島上最美的民宿山乘小墅就坐落在高懸于海邊的山坡上，迷人海景盡收眼底。

最令人嘆為觀止的是泳池，清澈的池水仿佛與海相連，可以拍出絕美的希臘風格照片。

房間內最大的驚喜是俯瞰海上牧場的大落地窗，房間內也是全白色處理，隔斷做成圓弧形，仿照洞穴的設計，線條簡單且修邊渾圓，是返璞歸真的愛琴海建筑風格。前后兩棟建筑既保持了“與大自然共處”的共同特征，坐山觀海，又各自擁有獨一無二的亮點。第二期的房間一層是可以直接步入泳池的。

民宿的老板是對夫婦，男主人是設計師，女主人是島上土生土長的原住民。兩個年輕人對于民宿有著自己的理解，將大城市的設計和服務理念帶回來，形成了耳目一新的作品。

島上最初都是漁民開的漁家樂，客人對衛生和服務不能有城市里住宿的期望值。

自從枸杞島上開了阡陌，嵊山島上開了山乘小墅之后，它們成為了島上的標桿，其他民宿也都仿照著把房子漆成白色，如此一來和原住民的房子有了明顯的區別。

越來越多的人把這里比喻成中國的圣托里尼，越來越多的人返鄉創業，一幢幢白色的房子在碧海藍天的映襯下勾勒出迷人的海島風情。

如何到達：公眾號【嵊泗客運站】購買車船聯票

上海出發，南浦大橋客運大巴1.5小時車程到達沈家灣客運站，高速客船1-2小時就可以到達嵊山島碼頭或者枸杞島碼頭。

嵊山島 | 向野而生 

跳島來到黃龍島，嵊泗的又一個離島。從上海出發，要先從沈家灣客運站坐船到嵊泗本島的泗礁李柱山碼頭，然后轉車去馬跡山碼頭，轉船到黃龍島。

馬跡山是一個懸水小島，和泗礁本島之間有一座橋。

這座工業風格的港口是亞洲最大的礦石中轉樞紐寶——鋼馬跡山鐵礦砂中轉港，是非常難得的工業景觀。

上黃龍島的船上幾乎沒什么游客，從皮膚的顏色就可以輕易區分開本地人和外來人口。我混在一船漁民當中很明顯。

相比嵊山漁場萬船云集，十萬漁民下東海的景象，這里就是一個向水而生的小漁村。所有的物資都是坐船上島，所以并不很豐富。島民過著自給自足的生活，幾乎家家都捕魚為生，日出而作，日落而息，保持著最原始漁村的狀態。

雖說島上注冊人口有七八千，但可見的島民很少，年輕人都去大城市工作了，留守的老人居多。和漁嫂聊天，這里四十歲以下的漁民已經沒有了。“船上太苦了，我們都不會讓下一代再上船了。”

在漁業之外，當地政府開始引導發展旅游，于是就有了“石村船說”這個項目。政府修了路，將原有的廢廠房進行改造，民宿的房間就混在島民的民居之間，沿著山路錯落有致。

為了更專業化運營，島上引入了“大樂之野”這個民宿品牌進行管理。“大樂之野”，這個源自《山海經》的名字本意是“被遺忘的美好之地”。這是個從莫干山走出的民宿品牌，知道怎么調動城市里的年輕人參與進來，也知道怎么培訓當地的魚嫂們為客人服務。

游客開始到來，開始為黃龍島引入了新的活力。許多當地人因為這個民宿改變了自己的生活，做清潔和燒菜的阿姨全部是當地島民。

黃龍島上盛產花崗巖，赤膊山就是花崗巖海蝕地貌。“石村船說”坐落在峙岙村，這個村有個別名“石村”。村里就地取材，用花崗石建房子。依山而建，戶戶相連，順著彎彎曲曲的臺階不小心能走到另外一家的屋頂上。

站在山坡上的燈塔遠望，整個村落有點兒“海上布達拉宮”的意思。

民宿二樓的露臺是個咖啡廳，吹著海風喝一杯咖啡，跟隨著海浪的頻率，所有的情緒都沉下來。

黃龍島的海，格外平靜，海浪的滾動很溫柔，顏色就像加了《海街日記》的濾鏡。

遠眺元寶山，山上的元寶石是風動石，形似元寶。

站在元寶山上，黃龍島就是一個被海環抱的綠色島嶼。半山腰毛細血管般的街巷溝通交錯，還有高聳的燈塔，指引歸航的方向。

島上有條沿海公路，全長8公里，一半是山，一半是海，一路向北，串聯起了島上的村落。

生活里總是很多圍城，在家的時候想不起來吃水果，島上水果很稀少，卻偏要吃。沿著小路逶迤而上，在民居中穿行，爬了好幾個小坡終于找到了一個小賣部買了一串小葡萄，非常開心。順便偷窺了一眼漁民的家，午餐時間到了，每家每戶都在門口的水池里殺魚，海鮮面是島上漁民的主食。

這里的貓狗有源源不斷的海鮮吃，狗狗們看到有漁船靠岸，就都喜滋滋地搖著尾巴跟在后面。

繼續前行來到島上最繁華的南港漁村。這里有島上唯一的一條商業街“一米街”。狹窄的街道，抬頭只有一線天，遇到來人，需要側肩讓過，否則一不小心就把對方一屁股拱進街對面的店里。

路遇漁民在岸邊散養的梭子蟹，三十一斤，價格比在城市里便宜太多，品質也勝出一籌，挑了幾只大的晚上加菜。

第二天就是黃龍島開漁。忙碌的碼頭上，漁民們做好開漁的各項準備工作，在漁船上升起一面嶄新的國旗，迎接出海的日子。

男人們出海，女人們要做好飯菜為男人們踐行，前一晚的魚嫂大賽就是女人們的舞臺。

村干部是評委，現在是梭子蟹的季節，必選菜是梭子蟹，另外一個自由發揮。

每一個環節，都要引來圍觀群眾的驚嘆。漁嫂們憑借著一己之力，把這原本寧靜的夜，攪動得活色生香。

評選結束大家就一擁而上都來品嘗。九月的“膏蟹”，豐滿肥厚，怎么做都好吃。

回民宿的路上已經天黑了，本來想坐在露臺上看看大海，但黑漆漆的，只有海平面上微微的光，在黑暗的夜空中裂開許多口子。除了海浪澎湃之外就是驚人的安靜，一切都好像凝固了。

第二日早上和漁民一起出海打魚。拖網捕魚就是簡單粗暴的，船屁股上掛個大網，在海里兜幾圈，網上來一些雜魚和蝦兵蟹將。

本來想象著還可以到船頭感受一下，少年派的奇幻漂流那種感覺。可是看似平靜的海面蘊含著無窮的能量，小漁船在海浪里上下翻滾，吐的時候猝不及防，畫面還是很悲壯的。連滾帶爬上了岸，沿著海岸線往回走。

當地的島民看到有人來，感覺非常親切，都會主動上來攀談。

和旅游業發展成熟的海島不同，黃龍島沒有商業氣息，島民都很淳樸。站在路邊，總會有人上來搭訕。我聽不懂當地方言，但他們聽得懂我的普通話，對話變得特別有意思。我需要一直猜他們在說什么，他們就非常耐心地一遍遍重復，直到我聽懂。

一路上有漁民大叔給我展示他早上捕撈的石斑魚。一個小伙子騎摩托車繞路給我捎回民宿。有魚嫂送了我一兜子新鮮的貽貝，我要給她錢，她連連擺手，“好吃，以后再來玩”。他們淳樸地覺得，多一點兒人來，島就會被更多人知道，就有人氣兒了。

到了中午十二點正式開漁，伴隨著陣陣鑼鼓響聲，島上上百艘漁船揚帆起航。為了保證水產資源延綿不絕，讓魚有更多的時間繁衍，東海每年都要實行五個月的休漁期。開漁之前，島上會進行一系列精彩的民俗文化表演和祭海活動，祈求平安、豐收。到了開漁的日子，所有的漁船同時升起風帆，乘風破浪，開始新一輪的耕海牧漁。

吳彥祖在島上建造的“漂亮的房子”，源于一次和浙江衛視欄目組的合作，房子建在東咀頭村，石頭房子建在山上，三面環海。

由于地處偏僻，年輕人都選擇外出打工或遷移到別處，只剩下老人留守家中。慢慢地，留下的人越來越少，常住的不到十個。節目組帶著眾多明星到來，在峭壁臨海一隅，改建了村里最漂亮的房子。

村里其他房子的朝向都面向陸地，防止海風帶來的侵蝕。唯一一個房子大落地窗朝向大海，就是這里了。

黃龍島不大，環島下來開車不過一小時。這里曾經號稱全國農村人口密度最高，因為這里沒有平地，島民們鑿山開路，依著山勢將房子一層層建上去，房子疊著房子鑲嵌在峭壁上。今天開漁，成年男子都出海了，只剩下老人、女人和孩子，村子就變得空蕩蕩。路遇一個留守的女人，補著漁網上的洞。

離開的那天早上下雨，收到客運站的短信晚上的航班取消了。在海島上生活必須隨意，這里說沒船就沒船，遇到刮風下雨，船就開不了。來到島上就要以島上的速度生活，大家不急著做什么。城市里那種計劃到每分每秒，在這里是不存在的。大自然才是主宰。我們能做的就是隨遇而安。

如何到達：公眾號【嵊泗客運站】購買車船聯票

上海出發，南浦大橋客運大巴1.5小時車程到達沈家灣客運站，高速客船不到一個小時就可以到達嵊泗本島泗礁的李柱山碼頭，再打車去馬跡山碼頭，買當日船票到黃龍島。

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