在胡澤斯坦的第二天，我去了舒什和舒什塔爾兩座古城。其實(shí)如果沒有考古專業(yè)人士陪同講解，參觀古城遺址就如同看一堆石頭，很難和當(dāng)代歷史產(chǎn)生聯(lián)系。但這兩座城市包含了波斯的兩段重要?dú)v史，一段和羅馬人有關(guān)，一段和猶太人有關(guān)。這兩段歷史的余韻不僅影響了后來的王朝，也讓波斯成為對西方的撬點(diǎn)。

從阿瓦士到舒什塔爾差不多要兩個(gè)小時(shí)。由于洪水和降雨，舒什塔爾古城和著名的水利工程系統(tǒng)不能開放參觀，但我更重要的目的地是一座大橋——凱撒大橋（Band-e Kaisar或Shadorvan Bridge），從名字可以看出，這座橋和羅馬有關(guān)。

凱撒大橋。本文圖片均由作者拍攝

從舒什塔爾城堡向下俯視，能看到卡倫河上這座只剩下部分遺址的大橋。這座磚石與砂漿混合的建筑，與舒什塔爾本地的泥磚建筑并不相同，屬于羅馬建筑風(fēng)格，這是最東方的一座羅馬大橋。這座大橋見證了羅馬和波斯之間的一段重要?dú)v史，在公元260年的埃德薩（Edessa）戰(zhàn)役中，波斯軍隊(duì)在薩珊王朝第二位君主沙普爾一世（Shapur I）的率領(lǐng)下，擊敗了羅馬軍隊(duì)，俘虜了羅馬皇帝瓦勒良（Valerian）和近7萬羅馬士兵。這些羅馬戰(zhàn)俘被命令參與修建舒什塔爾周圍的水利農(nóng)業(yè)，因?yàn)樗麄兩朴诠こ探ㄖＡ_馬軍團(tuán)在這里修建了運(yùn)河和兩座大壩橋梁。

這是羅馬皇帝第一次被敵軍俘虜，是羅馬軍事歷史上重要的一次失敗。此前，沙普爾一世多次率軍隊(duì)深入羅馬，掠奪了安提阿。瓦勒良在剛鎮(zhèn)壓篡位后不久，倉促率軍與波斯軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗，結(jié)果被包圍俘虜。被俘虜之后，這位皇帝的命運(yùn)不得而知。一些基督徒認(rèn)為這位皇帝受到了羞辱，被波斯君主踩在腳下當(dāng)上馬的凳子，最后尸體被剝皮用稻草填充后展示在神廟中，這也是他迫害基督徒的下場。也有說法認(rèn)為，這位皇帝和他手下的羅馬士兵受到了尊重，他們被視為工匠為波斯勞動，最后以普通人的身份死去。

瓦勒良在位期間，羅馬帝國搖搖欲墜。北面的黑海哥特人蠢蠢欲動，高盧人也在醞釀反叛，而這場戰(zhàn)爭對沙普爾一世來說，確實(shí)是一次堪稱殊榮的勝利。他在沙普爾洞穴中為自己修建了6.7米高的雕像紀(jì)念這次功績，這座雕像完全是從巨大的石筍中雕刻出來的。在這場戰(zhàn)爭之后，波斯在阿契美尼德王朝之后再次達(dá)到巔峰，直到將近四百年后的下一個(gè)對手到來。

下一個(gè)對手不是西面的歐洲人，而是南面的阿拉伯人。

我從凱撒大橋返回市中心，到達(dá)了舒什塔爾清真寺，清真寺內(nèi)部正在休整維護(hù)當(dāng)中，無法進(jìn)入，但最值得一看的是清真寺的外部建筑。這座清真寺有1200年歷史，墻面的花紋和宣禮塔最為精美。宣禮塔有兩根，柱頭沒有裝飾，一高一矮，藍(lán)色的磚條在石柱上裝飾成幾何圖案的花紋。

舒什塔爾清真寺。

離這座清真寺略遠(yuǎn)一點(diǎn)的地方是伊瑪目扎德·阿卜杜拉陵墓（Imamzadeh Abdullah），這座陵墓在一個(gè)小山丘上，俯瞰著城市。陵墓最早建于公元629年，之后經(jīng)歷多次修復(fù)，中殿、玄關(guān)、柱廊、圓頂、宣禮塔和墓葬以及雕刻銘文是不同時(shí)期修建的。建筑正面是兩個(gè)圓柱形塔，中間則是顯眼的土黃色的錐形尖塔，這座尖塔曾作為觀星臺使用。清真寺內(nèi)有很多石雕和磚雕，內(nèi)容是古蘭經(jīng)經(jīng)文，外墻的磚上很多也刻寫著經(jīng)文。

伊瑪目扎德·阿卜杜拉陵墓

和這座伊瑪目阿卜杜拉陵墓相比，樣式相同但更有名的一座陵墓在舒什，里面埋葬一位舊約中記載的傳說中的人物。

在前往舒什的路上，我們路過一個(gè)茶攤，司機(jī)請我喝茶。這個(gè)茶攤就在公路旁邊，一個(gè)鐵架子上有一層木炭加溫，木炭上有兩個(gè)咖啡壺和兩個(gè)水壺，一只黑色鑄鐵壺里是紅茶，另一只普通水壺里面是開水，伊朗人喝茶時(shí)會把茶煮得很濃，然后兌水喝。這種路邊茶攤很便宜，人們買一小杯咖啡或茶，就圍著茶攤站著喝完。

伊朗人喝茶和咖啡的方式和土耳其人幾乎一樣，很多地方直接叫土耳其咖啡。不過比起土耳其人對咖啡和茶的熱愛，伊朗人似乎更喜歡鮮榨果汁和可樂。很多店鋪只提供碳酸飲料，只有一些傳統(tǒng)風(fēng)味的餐館里，人們才會在飯后慢慢喝茶。而純粹的茶館往往和水煙館連在一起，所以在路邊遇到茶攤，我總會喝上一杯。

到了舒什后，我們前往但以理墓——伊朗猶太人最重要的歷史遺跡之一，也是舊約故事與現(xiàn)實(shí)連接的一個(gè)地方。但以理是猶太人的先知，按照舊約記載，但以理是一位住在耶路撒冷的猶太青年，巴比倫國王尼布甲尼撒將猶太人掠奪到巴比倫作為奴隸，也就是歷史上的巴比倫之囚。波斯帝國崛起，滅亡巴比倫之后，波斯君主居魯士釋放了所有的猶太人，一部分猶太人繼續(xù)居住在波斯境內(nèi)，成為現(xiàn)在伊朗猶太人的祖先。但以理最神奇的是解夢，在《但以理書》中詳細(xì)記載了他為國王解夢的內(nèi)容，關(guān)于世界末日的異象，預(yù)示著巴比倫的滅亡。但也有學(xué)者認(rèn)為，《但以理書》和先知但以理并無關(guān)系，只是借用他的名字而已。

在巴比倫滅亡之后，但以理繼續(xù)為波斯君主服務(wù)，直到他死去，不過關(guān)于他的陵墓，不止這一座，因?yàn)樗娜ナ篮驮岫Y并沒有詳細(xì)記載，反而是他去世很久才有了墓地的流傳。在伊拉克的基爾庫克、烏茲別克斯坦的撒馬爾罕等地，都有但以理墓，不過舒什的這座陵墓最被廣為公認(rèn)。另一些記錄中，認(rèn)為但以理的遺體不在這座陵墓中，而是在舒什的河里，因?yàn)槿藗儗ο戎氖w爭奪不下，所以干脆用鐵鏈將棺材固定在一座橋下面。

但以理陵墓。

但以理也是伊斯蘭教承認(rèn)的歷史人物，在伊斯蘭教中被稱為丹尼爾，所以在伊斯蘭時(shí)代，他的陵墓被建起了一座清真寺，現(xiàn)在這座建筑是1870年由舒什塔爾本地的什葉派學(xué)者賈法爾主持修建的。里面有一個(gè)開闊但顯得簡陋的院子，一個(gè)高高的磚土錐形塔像一個(gè)松塔，正門是典型的清真寺拱門，兩側(cè)是霍梅尼和哈梅內(nèi)伊的照片，內(nèi)部裝飾華麗，鏡面的頂棚，圣陵上方是金色籠罩，下面是被網(wǎng)格柵欄擋住的玻璃，邊框是銀色。在舒什，和但以理墓相似的還有另一座Deabel Khazaei的陵墓，他的陵墓尖頂更像是一個(gè)錐形的喇叭。

在舒什古城旁邊蘇薩山的最高點(diǎn)，有一座高聳的城堡，可以俯瞰整座城市，這座城堡是法國人在1897年修建的，最初目的是為了作為考古勘探和挖掘舒什古城的基地，這座城堡在1912年建成，磚塊直接取自考古現(xiàn)場不同時(shí)期的磚土。現(xiàn)在里面是一個(gè)博物館，展示著曾經(jīng)考古挖掘時(shí)使用的工具。

在離開舒什和舒什塔爾之前，我去了最后一個(gè)地方——舒什塔爾最神圣的地方之一，在舒什塔爾東北角的山丘上，有一座伊瑪目馬赫迪清真寺（Sahebalzaman）。這座清真寺內(nèi)有一把椅子，是隱遁的十二伊瑪目馬赫迪曾經(jīng)坐過的，一把小小的石頭椅子，上面放了一本古蘭經(jīng)。

伊瑪目馬赫迪清真寺中的椅子。

伊瑪目馬赫迪清真寺。

伊朗的國教是什葉派中的十二伊瑪目派，這也是什葉派中最大的分支，這個(gè)教派認(rèn)為第十二個(gè)伊瑪目是馬赫迪，馬赫迪出生在公元869年，他的父親家族來自伊瑪目阿里的血脈。馬赫迪5歲時(shí)，父親在薩邁拉被毒死，馬赫迪通過四位代理人與追隨者們溝通，馬赫迪有過兩次隱遁，在公元914年第二次隱遁之后再也沒有出現(xiàn)過，他的追隨者們相信馬赫迪會在末日的時(shí)候降臨人間，拯救世人，而耶穌將幫助他。也正是由于這一點(diǎn)，之后有很多人自稱馬赫迪來進(jìn)行政治運(yùn)動，最著名的就是1881年蘇丹的馬赫迪起義。

離開舒什和舒什塔爾，在胡澤斯坦的旅程也就結(jié)束了，接下來我要從南方到北方的大不里士，尋找薩菲王朝的誕生地，還有伊爾汗國的國都。

從阿巴丹返回阿瓦士已經(jīng)是晚上，兩邊是曾經(jīng)被戰(zhàn)爭摧毀的荒地，開著一輛老舊車的禿頂伊朗大爺，用他的諾基亞手機(jī)給我放了一首朗朗彈奏的《綠袖子》，不知道是否是當(dāng)年英國人帶來了這首民謠。夕陽下的阿瓦士塵土飛揚(yáng)，時(shí)不時(shí)能看到戴著阿拉伯頭巾的牧羊人，驅(qū)趕著羊群走過臨時(shí)堆積的防洪堤壩。

回到阿瓦士，我去品嘗了當(dāng)?shù)氐目爵~，這里的烤魚使用了一種黑色的酸酸的醬料，帶有一些南亞和東南亞的味道，可以去除河魚的土腥味。伊朗人的飯點(diǎn)比較晚，我去烤魚店的時(shí)候還沒什么人，老板過來和我聊天，他問我做什么工作，為什么來這里，我說我是做寫作的。他頓時(shí)充滿尊敬起來，向我介紹他的店和他的朋友，給我看他在伊斯法罕山中的別墅的照片，然后問我，能不能讓他也看看我在中國的別墅。原來他誤會我是和他一樣的富人，我只好告訴他，在中國，寫作者是貧窮的，在北京只能合租很小的老房子。

阿瓦士這座城市本身沒有太多遺跡，大部分城區(qū)在戰(zhàn)爭中被毀壞，值得一看的是兩座大橋，白色的橋是一座懸索吊橋，由德國人在1936年建成，現(xiàn)在成了人們散步擺攤的場所；黑色的橋是鐵路橋，1929年建成，將鐵路連接到伊瑪目霍梅尼港口，在二戰(zhàn)中，這座大橋被用來為蘇軍運(yùn)送軍事物資。曾經(jīng)被戰(zhàn)爭變成一片廢墟的阿瓦士重建之后，現(xiàn)在有非常繁榮的商業(yè)街區(qū)，晚上南北向延伸的道路便是熱鬧的夜市，伊朗很多城市營業(yè)時(shí)間結(jié)束得比較早，但在阿瓦士則要經(jīng)營到很晚。

阿瓦士也是一座勞動力移民城市，有很多來自巴勒斯坦、印度南部的穆斯林，也有很多阿拉伯人，從外表就能看出來，很多中老年人帶著阿拉伯式的格子頭巾，而波斯人不會這樣戴，這些阿拉伯人很多也不懂波斯語。