王安迪

飛機(jī)緩緩降落在檳城國際機(jī)場時(shí)，正好是傍晚時(shí)分。7月的馬來西亞白晝可長達(dá)12小時(shí)以上，此時(shí)的檳城沉浸于一片金色余暉中，仿佛一位召喚著孩子回家吃飯的母親。這不是胡亂套用一個(gè)俗套的比喻，而是這座城市切切實(shí)實(shí)給我這樣的感覺——溫暖、親切，充滿人間煙火味。

用“Grab”順利約上一輛順風(fēng)車，直驅(qū)檳城首府喬治市的老城區(qū)，路上花的時(shí)間并不長。周圍的景色一開始是十分現(xiàn)代的建筑，干凈寬敞的車道以及綠化帶，然而愈往老城開，房屋愈顯古舊，街道逐漸狹窄，映入眼簾的是各式各樣的茶室招牌和上世紀(jì)90年代風(fēng)格的雜貨店。華燈初上之時(shí)，我們就這樣闖入了一場“南洋舊夢”之中。

有人說，到檳城旅行一定要準(zhǔn)備好兩樣?xùn)|西——懶散的心和堅(jiān)強(qiáng)的胃。2014年《孤獨(dú)星球》雜志將檳城評為全球最值得造訪的美食地之首。你可以不必參考任何點(diǎn)評，沿著斑駁的古街拐進(jìn)某個(gè)不知名的街口，看見掛著“某記”招牌的店面，走進(jìn)去坐下便是。炒粿條、叻沙、燒臘、晶露紅豆冰、云吞面、釀豆腐……沒有高大上的餐具和就餐環(huán)境，在檳城品美食，品的就是一個(gè)“煙火氣”。而且就算吃到撐，也不用擔(dān)心錢包受罪。

檳城的美食基因與中國南部沿海地區(qū)一脈相承。從明清到民國時(shí)期，不少福建、廣東等地區(qū)的中國人因?yàn)閼?zhàn)亂等原因選擇到南洋討生活，開始了中國近代史上一次著名的人口遷徙——“下南洋”。

“阿哥出門往南洋，一路行程路頭長……” ，那時(shí)候下南洋的人中大多數(shù)都是做外國人不愿意干的重體力活，如割橡膠、挖錫礦、修鐵路等等。人們每天超負(fù)荷工作，在舉目無親的異國他鄉(xiāng)，大概也只有熱氣騰騰的家鄉(xiāng)飯食，才得以慰藉生活之艱，思鄉(xiāng)之苦吧。

早期下南洋的華人先民用自己的雙手為東南亞經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力量，也在潛移默化中將這一方水土變成了自己的第二故鄉(xiāng)。如今的檳城街頭，隨處可見華文，大多數(shù)人也都能操著一口帶著閩音或粵音的中文進(jìn)行交流。

早期的華人在南洋的土地上篳路藍(lán)縷，而他們的后代得到先人的庇蔭，大多走上了經(jīng)商的道路，這也催生了東南亞一個(gè)獨(dú)特的族群——娘惹。華人來馬經(jīng)商，與當(dāng)?shù)伛R來女子通婚，他們的后代男子稱為巴巴（Baba），女子稱為娘惹（Nonya）。在檳城有一座僑生博物館，安靜坐落在一條普通的街巷中，直到你推開門的那一刻，才發(fā)現(xiàn)里面別有洞天。

僑生博物館前身是19世紀(jì)華人富商鄭景貴的豪宅，原本被命名為“海記棧”。鄭景貴逝世后，“海記?！北豢罩?，又經(jīng)易主修葺，這才有了今天的僑生博物館。僑生博物館內(nèi)的裝修極盡奢華，雕梁繡戶，富麗堂皇，真切地讓人感受到什么叫做“人間富貴”。受中國傳統(tǒng)文化和西方文化雙重影響，此宅邸融合中西方風(fēng)格，既有書法匾額和木制中式家具，又有雕刻精美的琉璃杯、英式田園風(fēng)餐桌和西式公主床。這兩種看似毫不搭界的風(fēng)格大概也只有在南洋僑民的家中才能顯得順理成章。

華人富商鄭景貴有中國妻子和馬來妻子，這里也曾有“娘惹”生活過的痕跡。在這樣一個(gè)家庭中，娘惹的家庭地位并不高，不像中國妻子生的女兒可以過“十指不沾陽春水”的大小姐生活。娘惹從小就要跟隨自己的馬來西亞母親學(xué)習(xí)各種美食的制作，名曰“娘惹菜”。娘惹菜融合了中餐與馬來西亞菜肴的口味，配以各種南洋香料，形成自己獨(dú)特的風(fēng)味。據(jù)說，娘惹結(jié)婚前，家婆也要品嘗娘惹的手藝，作為對未來兒媳的考核。

走出僑生博物館，在“多春茶室”吃個(gè)便飯后，往老城的壁畫區(qū)走。檳城喬治市的老城區(qū)里散落著許多幅壁畫。這些壁畫多數(shù)是由來自立陶宛的25歲藝術(shù)家爾納斯（Ernest Zacharevic）為“喬治城節(jié)慶”而創(chuàng)作的。之后，在他的帶領(lǐng)下，一些當(dāng)?shù)禺嫾胰珙佋r?。↙ouis Gan）也參與了進(jìn)來。你可以在街頭拿一份旅游導(dǎo)覽圖，上面標(biāo)注著每幅壁畫的位置，然后就可以開始你的“尋寶之旅”了。

一路尋覓過去，不知不覺天色已暗。古老的喬治市在溫柔如水的夜色中昏昏睡去，伴著路燈星星幾點(diǎn)，又重溫起她的南洋舊夢來。