可樂雞翅是一道“魯菜”，這是我不曾想到的。

回想我愛吃的菜，都離不開一個“肉”字，炸肉丸子、臨朐全羊、臘肉炒面，現在想來也讓人垂涎三尺。在初到濟南的每一個夜晚里，自己總會走街串巷，尋覓能夠挑逗味蕾的食物，正所謂“盤餐市遠無兼味”，烤肉串、火鍋店、絕味鴨脖，只要帶一點肉，就是自己的可口菜肴。

只是，妻子對我的這些“兼味”并無好感，時不時的“絮叨”一番其中害處，“只可遠觀”幾乎成了這些食物的緊箍咒。最有意思的一次，是偷偷地買過一次烤雞背，妻子知道之后，竟”一怒之下”給扔掉了，我翻墻倒柜也沒找到丟哪里去了，從此之后，我再也買過這“野味”。

后來想想，到中年的我，竟然還能保持“苗條”的身材，妻子的“功勞”占了很大一部分。

不過，妻子在“絮叨”“嚴詞”之后，總會用“可樂雞翅”來安慰我，而這道菜就是出自岳母之手，在妻子描繪的圖景里，吃上一頓可是上等的榮耀，只有過年的時候才會吃到，這就像每位吃客記憶中，總會有一份童年回憶的飯菜，好吃、可口，又充滿溫暖。

可樂雞翅，自然是由可樂和雞翅一起烹制。話說發明于1886年的可口可樂，至今已有130年了，我想當時的發明者約翰·彭伯頓肯定想不到，在后來的中國，可口可樂會從一種飲品變成中國人廚房里的一種“調料”，也更想不到會有“可樂雞翅”這道菜。

可樂作為舶來品，有其危害之處。經過科學家的多年研究，除了把可樂的秘方分解出來，還把可樂的害處進行了科學的論證。雖然“可樂”不及“鴉片”危害之大，不過長期飲用的確是沒有丁點好處。在岳母眼里，可口可樂喝不得，只有當成一種“調料”才具備可利用的價值。以致于以可口可樂為代表的飲品，成了妻子孩童時代的禁忌，后來我偶爾買上一瓶，媳婦必會抿著嘴巴品味一番，也會感慨一下已經好久沒有吃到“可樂雞翅”了。

說道可樂雞翅的“緣起”，據說，在中國大陸有道“焦糖色燒雞”，山東濟南的一家餐館在做這道菜時，偶然把可樂打翻到鍋中，發現可樂上色更方便，具有特殊的口感和迷人之香味，于是“可樂雞翅”自此流傳。至于是哪家餐館成就這道“無意之作”，現在也很難考證了。

“每一年春節，媽媽總會做可樂雞翅，到時候你可以多吃點”，這是妻子常常跟我念叨的一句話。將雞翅上下兩側用刀橫切，在滾燙的熱水中淖一下，隨后，鍋里放少許植物油、八角、姜片、大蔥熗鍋，將雞翅炒至金黃，倒入可樂、醬油、將可樂與醬油熬到成汁，一盤“可樂雞翅”自然制成。甜中帶咸，咸中帶甜，香味入肉，爽滑嫩口，讓人百吃不厭。

有意思是，國外的可口可樂，與中國傳統調味品醬油搭配，能燒制出可口的大眾化菜肴，也是一件極大的幸事。一瓶可樂，一瓶醬油，若干塊雞翅，看似簡單的做法，每個人手中做出來的味道卻千差萬別。

查閱“可樂雞翅”的烹制之法，竟高達二十七種之多，如此看來，我吃到的只是“可樂雞翅”的其中一種。而這些做法，也正是由以岳母為代表的中國家庭“巧媳婦”發明烹制而成。“可樂雞翅”可以說是國人智慧的小小“結晶”，以舶來之物，洋為中用，塑中國之品，共享于民。

后來，我也嘗試著做起了可樂雞翅，照葫蘆畫瓢，也能做成一道像樣的可樂雞翅來，妻子有言，已經學到了岳母手藝80%的精髓，兒子將來也算是有口福之人了。在我看來，剩下的20%的手藝，才是一道可樂雞翅的“精髓”，如果要問是什么，估計也說不出一二三來。

我想，或許這也是魯菜被稱為“最見功力的菜”的緣由所在，筆者也相信，但凡能上灶的人，都能炒菜一道魯菜來，但這味道可是千差萬別，魯菜之難，魯菜之妙，可能就在于此。

一道菜，有一道菜的文化，看似不倫不類的菜肴，里面大有“乾坤”。魯迅先生在《拿來主義》一文中曾經提出，“總之，我們要拿來。我們要或使用，或存放，或毀滅。那么，主人是新主人，宅子也就會成為新宅子。然而首先要這人沉著，勇猛，有辨別，不自私。

“沒有拿來的，人不能自成為新人，沒有拿來的，文藝不能自成為新文藝 。”以可樂雞翅來窺探新時代的“拿來主義”，似乎我們已經做到魯迅先生所希望的“拿來主義”。中國的文藝、制造、科技，從魯迅先生撰寫此文后的80多年來，變革之迅速，創新之大，既離不開國人對“國粹”的守望，也離不開對國外“先進思想”的汲取而用。

自可口可樂1979年中美建交之后再次登陸中國，到“可樂雞翅”的橫空出世，可以說這是中國時代變革之“縮影”，是中國開放發展之“印記”，也是中國“走出去”之參考。時下，“舶來之物”早已走進尋常百姓之家，“拿來主義”也讓國人發揮到極致。

恰如“中國制造”，從“拿來”，到“創新”，我想，以烹制“可樂雞翅”之智慧，精心研制，“中國造”必將邁開腳步。創新永遠是社會發展，造福于民的“第一生產力”。

回想今年的中美貿易與華為“芯片自主”，讓我們明白了一道理，中美貿易的暢通，美味的“菜肴”應有盡有，但核心的“技藝”，還是得有自己的“精髓”。時下，我們經常提“道路自信、理論自信、文化自信”，如何自信？一盤“可樂雞翅”，此之謂也。

文/拾冷 設計/劉蒙蒙