近年來，日料在中國餐飲風光無限。截至2025年，全國日料門店數量已突破5.4萬家，以94.3%的城市覆蓋率領跑亞洲菜系，遠超韓國料理和東南亞菜。

與此同時，日料的高人氣與高溢價也伴隨著爭議：我國各大城市的高級餐廳中，日料平均占比高達39%。但人均消費高達322.4元的日料，實則大量依賴預制菜和半成品，從壽司食材到甜品，供應鏈的工業化程度遠超消費者想象。

當一片成本僅1.59元的北極貝以十倍價格端上餐桌，消費者為之買單的真的僅是味道嗎？

推開一扇日料店的門，仿佛步入東京街角的一方靜謐天地——推開印著日文的暖簾，原木桌椅與暖黃燈光交織出簡約和風，開放式料理臺前竹簾輕垂，禪意與現代感悄然相融。

這種標志性裝修風格，正隨日料門店的擴張滲透進中國城市的街巷。《日料品類發展報告2025》指出，截至2025年3月，全國日料門店數已經突破5.4萬家。

當視線投向亞洲菜系版圖，日料的覆蓋率更是一騎絕塵。數據顯示，日料以94.3%的城市覆蓋率穩居榜首，遠超韓國料理（91.4%）與東南亞菜（63.9%），成為最普及的亞洲餐飲品類之一。

從全國分布區域看，日料門店的版圖呈現出"東多西少、南強北弱"的鮮明特征。在省級賽道上，廣東、江蘇、浙江三省穩穩占據第一梯隊，其中廣東更是一騎絕塵，門店數超九千家。

這樣的格局并非偶然—— 廣東是我國第一水產大省，“食鮮”的飲食文化，讓當地消費者更能接受以“鮮”“清”為特點的日料；而沿海省份得天獨厚的條件，讓當地可以擁有更為完善的冷鏈物流網絡，從而保證食材的新鮮直達，為日料贏得市場。

當鏡頭拉近到城市維度，上海消費者最愛吃日料。不管是外灘高端omakase，還是文藝街區，日料已經深度融入這座國際大都市的餐飲版圖。

說了這么多，日料到底都有啥？

日料從20世紀90年代進入中國市場，歷經幾十年的發展，我國日料市場形成清晰的品類版圖，各細分領域呈現出鮮明的差異化特征：

商場轉角處，回轉壽司店的傳送帶永不停歇，三文魚壽司以每碟15元的親民價格吸引著年輕食客；寫字樓下的日式快餐店則飄著照燒汁的香氣，午市特惠的牛肉蓋飯套餐總是最快售罄。而夜幕降臨后，居酒屋的燈光次第亮起，燒鳥、烤肉、清酒被擺上食客的餐桌。

如果按照普及度來看，日料應該被稱為大眾平價美食。但看人均價格，日料各種品類都不算便宜。一碗拉面五十起步，一盤兩個的壽司十元起，更別說金槍魚、三文魚這種按片按克數計價的食材。

有網友辯駁：全世界外國菜都貴，因為不是本地日常食物，沒什么大驚小怪的。但事實并非如此。圖數室通過查詢本地生活平臺上的異域料理榜單發現，日料人均價格位列第一。

具體來看，日料人均價格322.4元，西餐人均價格187.4元，韓餐人均價格122.3元，東南亞菜人均價格120.6元。

當你在幽暗的燈光中餓得發昏，心里暗自嘀咕“不愧價格貴，上得慢才是匠人精神”。但現實是，主廚正從冰箱里拿出那袋料理包。

如果說誰是預制菜的重災區，日料店當仁不讓。從前菜的芥末章魚、麻辣鮮蛤，到壽司素材希鯪魚籽、鰻魚、鵝肝，再到炸物、甜品，日料店跑通了供應鏈。

數據顯示，在日本本地，目前就約100家企業提供超過500種預制菜商品，滲透率接近50%。很多小型居酒屋的90%食材在配送前就已完成預處理。

你可能會說，那我吃刺身。但現實告訴你，往往沒那么簡單。由于距離產地遠，不少日料店的刺身食材是冰凍而非冰鮮。

以北極貝為例，北極貝中的佼佼者清水牌在購物網站上為255元/kg，圖數室詢問客服被告知通常數量為75個至85個。換算下來，一個北極貝的價格為3.19元。不過在日料店里，北極貝通常被一分為二售賣，這樣算，一片的價格僅為1.59元。

如果量大購買價格還會更低。

當一片色澤美麗的北極貝進入口中，你豎著大拇指，和主廚說“歐一西”。

背地里其實還有聲音，不知是否被聽到，那是錢包在哀嚎。

日料價格偏高，而且貴有貴的道理，可以說是愿打愿挨。

據窄門數據統計，在中國各大城市的高級餐廳中，日料平均占比高達39%，力壓群芳，甚至超過本土的中餐（34%）。日料在高級餐廳中的占比，尤其以香港（53%）和上海（39%）最為突出。

而且，中國最貴的餐廳也幾乎被日料包圓，各大城市人均消費TOP15餐廳中，日料在杭州占到12席，成都10席，北京深圳各9席。

日料究竟憑啥？

首先從菜品來說，日料更講究吃食物的原味，食材多以海鮮、肉類為主。

生魚片切得透亮，配點醬油芥末直接上桌，米飯捏成壽司還帶著手溫，燒鳥跟和牛經過鹽和照燒汁的調味烤炙得恰到好處，再佐以味噌湯，就是豐富的一餐。

在中國人的認知中，高端的食材往往只需要簡單的烹飪，而日料的吃法與這一理念不謀而合。

從上海高級餐廳的細分菜系來看，中餐類型中，同樣注重食材原味，烹飪方式簡單清淡的廣府菜（34%）和江浙菜（32%）占據了半壁江山，再次印證了國人的這一觀念。

所以說，日料從進入中國，就拿到了“高級餐廳”的入場券。只不過，在冷鏈供應鏈發達的當下，很多日料店倒反天罡，烹飪是簡單的，至于食材高不高端，就要靠食客自行想象了。

另一方面，同樣作為東亞國家，同樣用筷子吃飯，日本人還在沿襲咱唐朝老祖宗的分餐制，還融合了西餐的前菜主菜主食甜品的上菜順序，中西合璧，從形式上就顯得倍兒有儀式感。

這其中以omakase最具代表性。

omakase讀作“歐媽咖塞”，在日語中是“拜托”的意思，就是說今天吃啥讓廚師看著辦。

這種餐廳一般會以吧臺作為空間布局的核心，由不懂中文的年邁“壽司之神”、“燒鳥仙人”們親自下廚。食客和主廚零距離接觸，一邊觀賞食物制作的過程，聽著講解，一邊享受美食。人均1000+人民幣的花銷，可能收獲驚喜美味，也可能吃不飽。

這些高檔日料餐廳通常選址在城市的黃金地段，裝修得低調奢華，能夠進店用餐本身就代表著一種實力。因為omakase需要提前預訂，甚至由熟客引薦，直接走進去大概率被拒絕接待。

說到這里，相信你也悟了，由于憑空制造的“高品質”、“儀式感”和“稀缺性”，消費者選擇日料，不單單是滿足口腹之欲，更是為了彰顯自身的身份和地位。

當越來越多的餐飲人洞悉日料的流量密碼，這些溢價符號便開始在中餐版圖上瘋狂復制：一小碟麻婆豆腐、兩棵菜心、兩瓣普通的松花蛋，放進精致的小碟子小碗，每人收費幾千元；人均消費3888元的原生態云南菜，需要爬高上低才能吃上一口用大象糞便制作的甜品。

中國是日本文化的文明母體之一，如今的中餐卻靠模仿日本料理提升檔次，這種現象值得深思。