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小時候，一家燉排骨，滿樓道飄香。得益于煙機技術的革新，現代人或許很久都沒有蹭鄰居家肉香的體驗了。但其實，香飄四鄰的現象消失背后，還有另一個原因——現在的豬肉，不“香”了！

國人最愛吃的豬肉，到底出了什么問題？

文 | 大孟妮 編 | Roxie 圖 | 四象設計部

豬肉，中餐里的絕對王者。國人對豬肉的消費占比，比禽類和牛羊的總和還要多。鍋包肉、回鍋肉、紅燒肉……種種做法令人食指大動。

作為肉類消費市場上的絕對頂流，豬肉的價格其實也挺對得起大眾的喜愛，在近幾年持續走低。但食客們也發現，豬肉在價位越來越親民的同時，好像也變得越來越難吃了。

這并不是錯覺，也和回憶濾鏡的美化無關。從數據來看，現在市面上的主流豬肉肌內脂肪為1%~2%，吃起來只能說是口感平平，不僅未達到2.5%的及格線，距離三四十年前動輒4%的肌內脂肪水平，更不在一個段位。而肌內脂肪，恰恰就決定了豬肉的口感和風味。

隨著時代發展，食材本該向更好的方向進化，為何反而出現品質“滑坡”呢？

這并不是豬做錯了什么，而是我們吃到的豬變了。

過去我國豬肉市場上主流的產品為通體黑色的土豬，千百年來皆是如此，但到了上世紀七十年代，隨著人們生活水平的提高，對豬肉的需求量越來越大，土豬變得不夠吃了，洋豬順勢進入市場。

土豬雖然在肌內脂肪上占優，卻不如洋豬那般適合養殖。同樣長出一斤肉，養土豬需要消耗的飼料，是洋豬的兩倍還多。

生長速度上，土豬也慢了半拍。洋豬從出生到出欄，僅需6個月左右的時間，平均每天能長出900克肉，而土豬的出欄時間則長達一年，每天僅生長400克肉。

就連繁育這一項，土豬一胎10仔的戰績，也遜于洋豬一胎18仔的實力。

綜合以上原因，更省料、更省時的洋豬漸漸占據了養殖戶的豬圈，也逐漸侵占了國人的餐桌。盡管如此，豬肉自由仍沒有真正到來。

如今我國市場上主流的豬肉是洋豬和土洋結合的雜交品種，在經歷幾代繁育后，容易出現品種退化的問題，2018年國內養殖行業爆發的豬瘟就是由此而來。為了保持產量，只能繼續從國外進口種豬再次繁育，然后再次面臨品種退化、繼續引進種豬……

好在業界已發現問題所在，開始重新保護和繁育土豬，雖然土豬養殖的成本高，但在消費分層的大背景下，仍能尋到屬于自己的一方市場。

可惜的是，在洋豬來華、占據市場的幾十年里，已有幾十種本土豬因需求降低而走向瀕危，有8種本土豬種更是遭到“滅種之災”，永遠離開了中華大地。

以成華豬為例，作為回鍋肉最好的原材料之一，在1985年時，國內的成華豬存欄量有近50萬，其中種豬5500頭；到了1995年，成華豬種豬迅速減少到了657只；再到2005年，成華豬種豬僅余80多頭。原有中心產區如成都市金牛、雙流、溫江等經濟發展水平較高的區縣，已很難找到純種成華豬。

民以食為天，盤中無小事。不少農業人已經走上了拯救本土豬種的路，希望有朝一日，香飄四鄰的豬肉能重新回到中國人的餐桌。

原標題：《豬肉便宜卻不香了？土豬被洋貨替代 8種已滅絕》

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