原創(chuàng) 四象工作室 四象工作室

小時(shí)候，一家燉排骨，滿樓道飄香。得益于煙機(jī)技術(shù)的革新，現(xiàn)代人或許很久都沒有蹭鄰居家肉香的體驗(yàn)了。但其實(shí)，香飄四鄰的現(xiàn)象消失背后，還有另一個(gè)原因——現(xiàn)在的豬肉，不“香”了！

國人最愛吃的豬肉，到底出了什么問題？

文 | 大孟妮 編 | Roxie 圖 | 四象設(shè)計(jì)部

豬肉，中餐里的絕對王者。國人對豬肉的消費(fèi)占比，比禽類和牛羊的總和還要多。鍋包肉、回鍋肉、紅燒肉……種種做法令人食指大動。

作為肉類消費(fèi)市場上的絕對頂流，豬肉的價(jià)格其實(shí)也挺對得起大眾的喜愛，在近幾年持續(xù)走低。但食客們也發(fā)現(xiàn)，豬肉在價(jià)位越來越親民的同時(shí)，好像也變得越來越難吃了。

這并不是錯(cuò)覺，也和回憶濾鏡的美化無關(guān)。從數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)在市面上的主流豬肉肌內(nèi)脂肪為1%~2%，吃起來只能說是口感平平，不僅未達(dá)到2.5%的及格線，距離三四十年前動輒4%的肌內(nèi)脂肪水平，更不在一個(gè)段位。而肌內(nèi)脂肪，恰恰就決定了豬肉的口感和風(fēng)味。

隨著時(shí)代發(fā)展，食材本該向更好的方向進(jìn)化，為何反而出現(xiàn)品質(zhì)“滑坡”呢？

這并不是豬做錯(cuò)了什么，而是我們吃到的豬變了。

過去我國豬肉市場上主流的產(chǎn)品為通體黑色的土豬，千百年來皆是如此，但到了上世紀(jì)七十年代，隨著人們生活水平的提高，對豬肉的需求量越來越大，土豬變得不夠吃了，洋豬順勢進(jìn)入市場。

土豬雖然在肌內(nèi)脂肪上占優(yōu)，卻不如洋豬那般適合養(yǎng)殖。同樣長出一斤肉，養(yǎng)土豬需要消耗的飼料，是洋豬的兩倍還多。

生長速度上，土豬也慢了半拍。洋豬從出生到出欄，僅需6個(gè)月左右的時(shí)間，平均每天能長出900克肉，而土豬的出欄時(shí)間則長達(dá)一年，每天僅生長400克肉。

就連繁育這一項(xiàng)，土豬一胎10仔的戰(zhàn)績，也遜于洋豬一胎18仔的實(shí)力。

綜合以上原因，更省料、更省時(shí)的洋豬漸漸占據(jù)了養(yǎng)殖戶的豬圈，也逐漸侵占了國人的餐桌。盡管如此，豬肉自由仍沒有真正到來。

如今我國市場上主流的豬肉是洋豬和土洋結(jié)合的雜交品種，在經(jīng)歷幾代繁育后，容易出現(xiàn)品種退化的問題，2018年國內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)爆發(fā)的豬瘟就是由此而來。為了保持產(chǎn)量，只能繼續(xù)從國外進(jìn)口種豬再次繁育，然后再次面臨品種退化、繼續(xù)引進(jìn)種豬……

好在業(yè)界已發(fā)現(xiàn)問題所在，開始重新保護(hù)和繁育土豬，雖然土豬養(yǎng)殖的成本高，但在消費(fèi)分層的大背景下，仍能尋到屬于自己的一方市場。

可惜的是，在洋豬來華、占據(jù)市場的幾十年里，已有幾十種本土豬因需求降低而走向?yàn)l危，有8種本土豬種更是遭到“滅種之災(zāi)”，永遠(yuǎn)離開了中華大地。

以成華豬為例，作為回鍋肉最好的原材料之一，在1985年時(shí)，國內(nèi)的成華豬存欄量有近50萬，其中種豬5500頭；到了1995年，成華豬種豬迅速減少到了657只；再到2005年，成華豬種豬僅余80多頭。原有中心產(chǎn)區(qū)如成都市金牛、雙流、溫江等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的區(qū)縣，已很難找到純種成華豬。

民以食為天，盤中無小事。不少農(nóng)業(yè)人已經(jīng)走上了拯救本土豬種的路，希望有朝一日，香飄四鄰的豬肉能重新回到中國人的餐桌。

原標(biāo)題：《豬肉便宜卻不香了？土豬被洋貨替代 8種已滅絕》

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