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“Cityboy”是怎么爛大街的？

2022-09-02 06:52

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

原創渣渣郡那個NG

出品 | 虎嗅青年文化組

作者 | 渣渣郡

本文首發于虎嗅年輕內容公眾號“那個NG”（ID：huxiu4youth）。在這里，我們呈現當下年輕人的面貌、故事和態度。

說不清是因為疫情，大家擱家變胖了，還是中國有嘻哈持續點燃了東方人類的rapper夢，反正在最近的大街上，你會發現，中國街頭潮人的衣服尺碼在悄然之間，經歷了津巴布韋貨幣的走勢，數次膨脹。

袖子縫合線下垂叫落肩，穿爸爸的衣服叫Oversize，這種過去被泛稱為嘻哈樣式的穿搭，現在叫做CityBoy，Aka C7波哎，城里娃。

作為以Supreme為代表的街頭時尚繼承者，Cityboy和廳局風穿搭瓜分了年輕人的衣柜，它們在體制內外并行，重新劃定了當代時尚版圖。

如果把過往歐美大印花視作是內褲外穿、缺乏內斂之氣的穿搭；那么大可以把新一波的時尚，看作是一幫人把曾經外露的內褲又重新塞回褲襠。

雖然兩種風格都講究向內生長，也同時追求材質、版型的深邃含義與精神象征。但在具體表現上卻大有不同：廳局級走大路，求的是個精神立整，而Cityboy走的野山小路，要的是個隨性邋遢。

雖然這套不合體的穿搭，乍看之下松散隨意，就像是初中生起晚之后，匆忙從自己老爹柜子抽點衣服就出門般的糊弄。但時尚KOL從不吝于利用自己的歸納能力，幫你從混亂中整出Cityboy的穿搭速成攻略：

在他們的總結里，衣服往大了選是Cityboy的魂兒，夏天也得往短袖外頭套件背心是Cityboy的神，一雙腳上的白襪是Cityboy的根兒。如果做到以上3點，還能不問冬夏來頂帽子，那絕對是老C7波哎，真地道了。

在KOL一套明確公式的指導下，人們脫下了assc、脫下了Supreme、脫下了與過去流行有關的印記，懵懵懂懂、跌跌撞撞地撿起了過去那些嘴里不夠炸的衣服，套在身上，并稱之為新·時尚。

這種力量是顯而易見的，去關心一下那些你每天都想謀殺同事的穿搭，你會發現一場春秋大夢起來，Nautica的含量已遠超當年Supreme的濃度。

2020年，《POPEYE》前造型總監長谷川昭雄接任 Nautica Japan 創意總監后，推出的產品成為了cityboy穿搭的靈魂單品。

干仗不比人多，但左右大眾時尚脈搏的事，拼的就是數量，當量變成為浪潮，曾經被視作邋里邋遢的C7波哎，也在更現實的維度，顯示出了極強的效力。

怎么說呢，雖然Cityboy的風格男孩女孩都愛穿，但在互聯網的表層簡單一搜，就能洞察到它對當代婚戀市場的沖擊。

“我想找個穿Cityboy的男孩戀愛。”

“如果有個人穿身Cityboy干干凈凈地出現在我面前，我肯定會心動十下?！?/p>

“大一/185 70/愛學習/ifsp/籃球/cityboy，渴望純純的戀愛?！?/p>

雖然說起來稍顯功利，但毋庸置疑，Cityboy看上去確是當下求偶最有效的解決方案：

·首先它門檻夠低，便宜，雖然花上5位數整一身made in japan夠狠，但去優衣庫轉一圈也能湊齊差不離的。

·其次它單品可遷移能力強，屬于一堆基本款搭在一起也有樣的方案，雖然存在破壞身材比例的風險，但總比胡逼穿有質感多了；

·最最重要的在于它的安全性，穿太炸有人不喜歡、穿小眾又有人看不懂，只有cityboy能在這個跟著社交媒體學穿搭的時代里，讓人一圖讀懂，快速給予觀眾一股如沐春風的少年氣。

基于以上幾點，Cityboy風格在近幾年以肉眼可見的速度迅速繁殖。與過往流行時尚相比，Cityboy的最大特別之處并不在于穿搭的種種細節，而是在莫名其妙中編織了一場刻板而又單薄的審美體系，且深入人心。

在這個洗澡要點香薰蠟燭，干活要用機械鍵盤，如廁要聽流水音的時代里，氛圍絕對是商業社會的任督二脈。

城里娃風格除了給予人們一套穿搭之外，還搶占了P圖的陣地，而P圖所連接的社交媒體，正是這個時代最好使的宣傳部長。

只需降低飽和度和亮度，再加點顆粒，端上杯全冰美式，低頭頷首大步走，作出一幅看上去有大事要忙的造型，再拉個朋友一頓連拍，這就出片了朋友圈見了您。

Cityboy的熱浪是全方位的，它不但讓大家得到了一套整齊的制服，還讓年輕人重新認識了過去跟爹媽去奧萊的狗不理品牌Nautica，更滋養了眾多“國潮”品牌日益頻發且枯萎的創造力，不信你就去電商平臺數，十個得有八個的銷量是Cityboy風格的Tee。

從某種意義而言，如今在互聯網平臺上流行的Cityboy風格，呈現出了一種比工廠流水線和官僚主義更加公式化的樣貌，它加工著那些想要成為弄潮兒的普通人，經過掐頭去尾，把他們變成千篇一律的復制人，穿著同樣的衣服，拍著同樣的照片。

有人中意Cityboy，就有人厭倦，這種厭倦并不僅僅出于無聊的時尚鄙視鏈，更有有理有據的頭頸肩關系學。

一方面，他們鄙夷這種極致Oversize的風格，把它稱之為身材破壞者——干碎原教旨黃金身材比例，強行四六開，直接給180的人干到160。

另一方面，人們也在質疑雜志look的可行性，懷疑這是一場看上去很美的騙局。

所謂看上去很美，來自于look的刻意精致感，首先作為Cityboy圣經的《POPEYE》最愛選擇用帥氣混血新生代作為模特，按著上面一比一復刻，本就是新時代的刻舟求劍。

其次，看上去很美的Cityboy攝影，大多數都運用了攝影巧思，拿臺階、滑板和垛口，刻意修飾了這套穿搭帶來的身材比例問題，讓氛圍感沖昏頭腦，給予人們一種我穿我也帥的錯覺。

正因此，這套穿搭的look必須走起來，因為只有走的夠快，才能讓人們忘記比例失衡的傷痛。

“Cityboy是種理念，大家學的只是其中的一支兒。雖然從照片上看著去很帥，可它是一種限定穿搭：姿勢限定、氛圍限定甚至帥哥限定，不考慮適合不適合自己就直接往身上套，搞得普通人爭相模仿，就很滑稽，像盲人摸象。”

Cityboy的原始概念，并不像社交平臺反映的那么刻板。

中文語境下的Cityboy來自日本。在上世紀70年代日本城市化高速發展期，亞文化雜志《寶島》雜志首先將自己稱為“Cityboy手冊”。隨后《POPEYE》雜志憑借出色的制作能力接過了這一身份。

作為世界知名雜志《POPEYE》在其內容中一直表現了多元化的生活方式以及各種狂野穿搭風格，但遺憾的是，經過粗曠的解讀，人們把現在的樣貌當成了Cityboy的全貌，當成了老好使的解題思路。

關于什么是Cityboy這件事，我們或許可以從《POPEYE》傳奇前總編木下孝浩的采訪中，得到稍許啟示：

“Cityboy的定義沒有一條清晰的界線，它該是你心目中所追求的一個理想自己的樣貌，這與穿著和住在哪無關，最重要的是要了解自己，知道自己所愛?！?/p>

時尚對于很多人是一件小得不能再小的事，但也是對一個時代的曖昧側寫。

在Cityboy概念初興的上世紀70年代，日本人覺得他們正處在漂泊狀態，只有愛上一個事或者一項運動，才能讓人們更好地活下去。

基于這個背景，滑板、沖浪、街舞愛好者寬松灑脫的各自穿搭，最終塑造出多元自由的時尚，讓他們的作品，成為我們追逐的目標。