JUN

大仲馬的馬賽上演的是好萊塢歌舞劇，戛納午后的島則是一段侯麥的文藝片。在南法燦爛到仿佛取之不盡的艷陽下，每個片段都可以是吉光片羽。

馬賽有什么？朋友Sandrine開車的時候，我在讀一本關(guān)于蔚藍海岸的旅行冊子。大仲馬筆下關(guān)押基督山伯爵的伊芙堡以及放了許多香料的魚湯無疑是其中關(guān)于馬賽最吸引人的部分，當(dāng)然，還有傳說中的北非風(fēng)情。

從舊港出發(fā)，20分鐘航程便到了伊芙堡。雖然距離馬賽只有1.5公里，但當(dāng)我踏上這座荒涼的石灰?guī)r島嶼時，環(huán)視四周深藍的海面，恍然便有了遺世獨立之感。抬頭望去，懸崖峭壁上一座中世紀風(fēng)格的城堡巍然聳立，城堡的角落處突兀著3個高低不同的炮樓，盡頭還有一座高聳的燈塔，同古堡遙相呼應(yīng)。

伊芙堡的歷史可以追溯到公元1516年。當(dāng)時為了抵御鄰國從海上入侵，法國國王決定在進出馬賽的水上要道伊芙島上修建一座碉堡。1658年，路易十四將伊芙堡變成囚禁新教徒和刑事犯的監(jiān)獄。19世紀，法國資產(chǎn)階級革命爆發(fā)后，伊芙堡完全變成封建王朝鎮(zhèn)壓政治犯的監(jiān)獄。自1580年關(guān)押第一名囚犯以來，伊芙堡在幾個世紀內(nèi)共囚禁了3000多人。

伊芙堡真的很美，那些關(guān)押過基督山伯爵等著名囚犯的囚室散發(fā)出潮濕的味道，提醒當(dāng)年發(fā)生的一切，魚湯也很好味，只是我貪吃了太多前菜的面包，對后面整整一盤魚肉只能撫胃哀嘆，白色海鳥在桅桿間輕快滑翔，把陽光寫成了最動感的詩句。

但狂歡游行才是點燃這個城市的那發(fā)彩彈。從伊芙堡回到港口后本來打算走路去老城，沒想到大路全部都被封鎖了起來，人流從四面八方涌來，“看來游行要開始了，不如我們就在這兒吧。”Sandrine的這個建議正合我意——我還沒看過狂歡表演呢！沒等一會兒就聽到音樂喧鬧，十幾輛花車一一駛過，題材只能用多種多樣來形容——跳桑巴舞的、抗議核能的、扮僵尸新娘恐怖文藝范兒的、真人水管工馬里奧大叔……舞姿如何姑且不論，單是每個人的投入與快樂就讓觀眾輕易地受了感染，隨著彩紙的飛揚，整個港口都被點燃了，以致于花車散去后，許多人不愿匆匆離去，開始即興地唱起歌踏起舞步來，狂歡的余燼就著海水的微光，將馬賽的這個黃昏點綴得如此迷醉。

令我意外的還有戛納。去之前，我只知道那是座又美又貴又熱鬧的海灘小城，每年5月的電影節(jié)使它成為世界的焦點，而數(shù)遍整個法國，除了巴黎，就算這兒奢侈品最多。

但當(dāng)隨著Sandrine用雙腳丈量了戛納整整六個小時后，我卻意外地發(fā)現(xiàn)它安靜的那一面，就像法國人愛的侯麥，電影里那種安靜的綠色光影，在戛納的島上竟也找得到。

不過二十分鐘，船就在圣瑪格麗特島靠了岸，來自希臘的大學(xué)生們荒腔走板地唱起歌來，大約想起了家鄉(xiāng)的島。沿著兩旁植滿松樹的小路往前走，可以聞見梔子花的幽幽香氣，間或還能聽到幾聲宛轉(zhuǎn)的鳥鳴。這里是戛納人自己度周末的后花園，熱愛自然的法國人盡量維持著這里的原樣，沒有旅館沒有商店，也禁止游客在島上搭帳篷過夜。

“歷史上‘鐵面人’的故事就發(fā)生在這個島上！當(dāng)然，沒人知道那到底是真是假。”Sandrine帶我攀上一座堡壘，據(jù)說路易十四的孿生兄弟“鐵面人”曾在這里被監(jiān)禁了11年，后來才移監(jiān)到巴黎。堡壘的另外一部分則是濱海博物館，展示了從海底挖起的羅馬遺跡，這些都是數(shù)千年前居民的生活寫真，包括裝葡萄酒、橄欖油的瓦罐，墻壁上裝飾的馬賽克及一些琉璃瓦罐、酒杯等，提醒我戛納也曾是一個小漁村啊。