位于緬甸勃固省南部錫當河邊的同古市（Taungoo），有一座中國遠征軍紀念碑。紀念碑坐落在當地一所華人會館的財神廟 ——“福元宮”的后院里。仰光的華僑朋友楊先生告訴我：“那個地方不大好找，你到了同古，一定要聯系當地華人陳老板，他帶你過去會很方便。”

陳老板的自行車店開在同古老城內一條比較熱鬧的商業街上，但找到它還是頗費了一番周折。店鋪沒有中文招牌，緬文和英文的招牌也已經更換了名字。我在那條街上踱了幾個來回，才在熱心人的幫助下找到了忙得不亦樂乎的老陳。見到他時，我順嘴說了一句：“仰光唐人街的店鋪都有中文招牌……”他的回答卻讓我吃了一驚：“這里不行，這里不是仰光。掛中文招牌會被課以附加稅。”

“緬甸第二帝國”的古都

同古因二戰時期中國遠征軍與日本軍隊所進行的“同古會戰”而廣為人知，但緬甸的華人都把這座城市稱為“東吁”，這也是它舊的中文譯名。如今的同古在緬甸的眾多城市中毫不起眼，既不在旅游者的熱搜雷達上，也很少出現在媒體的報道中。不過，500年前，這里可是緬甸的政治、軍事中心。

1510年，緬族人莽瑞體在這里建立了東吁王朝。他的兒子莽應龍即位后，勵精圖治，東征西討，不僅統一了緬甸，還征服了泰國和老撾，勢力范圍直達越南和柬埔寨邊境，并與大明帝國進行了長達半個世紀的戰爭。東吁王朝是東南亞歷史上版圖最大的國家，被緬甸人驕傲地稱作“緬甸第二帝國”。

同古老城的舊城墻保存得相當完好，昔日的護城河里開滿蓮花。正門外相隔不遠矗立著兩座高大的雕像，仗劍而立者是東吁王朝的創始人莽瑞體大帝，正襟危坐的是現代緬甸的國父昂山將軍。無論過去還是現在，這里都是緬甸的主體民族 —— 緬族人的天下。東吁王朝統一緬甸時，將北方的撣族（傣族）趕進了撣邦高原，將南方的孟族擠壓到了泰緬邊境。二戰期間，昂山帶著日本軍隊在這里遭遇中國遠征軍和英國軍隊時，他的緬甸獨立軍中基本上都是緬族士兵，而盟軍隊伍里則不乏克倫族和克欽族的勇士。

早在羅興亞人難民潮被外界關注之前，2001年5月，同古就曾發生過大規模的佛教徒與穆斯林的沖突。沖突的起因據說是由于阿富汗的塔利班炸掉了著名的巴米揚大佛，同古佛寺的僧侶們在抗議塔利班暴行的游行時，與當地的穆斯林發生口角，進而發生流血沖突。

幸存的紀念碑

陳老板的父母來自福建，而他自己則是在緬甸出生的。3歲那年，二戰的烽火即將蔓延進緬甸，父母將他送回了福建老家避難，直到戰爭結束。回到緬甸時他已經8歲，到了上學的年齡，于是便進了仰光的國文學校，所以，他至今還能說著不錯的中文。在同古這樣的地方，“能說中文的人已經很少很少了，”他說。

同古的中國遠征軍紀念碑，起初也是立在當地的中華學校校園內的，1951年，由同古僑領楊光漢、吳長庚等人集資修建而成。然而，上世紀60年代，緬甸與中國關系處于低谷，緬甸政府將全國的華文學校都收歸國有，同古的中華學校也被改為緬語學校。老陳說，遠征軍紀念碑被留在緬語學校里，為華人華僑來此祭奠帶來很大不便，卻也在某種程度上使這座紀念碑得以僥幸保留下來。

按照遠征軍歷史研究學者戈叔亞先生的說法，緬甸華僑曾為遠征軍修建了10多處墓地和紀念碑，后來因各種各樣的原因，它們大多遭到損毀。目前遺留下來的，僅有同古的這座遠征軍紀念碑和位于果敢的遠征軍墓地。

上世紀90年代，中緬兩國關系升溫，遠征軍老兵楊伯方和當地僑領一起，向當地政府申請，將紀念碑從學校里遷出。他們經過六七年的努力，在中國駐緬大使館的協助下，才于1997年3月5日，最終獲得緬甸政府的批準可以遷碑。不敢有任何耽擱，不到一個月之后的4月1日，同古華人即迅速將遠征軍紀念碑搬遷至今天的地址。幾年后，他們又集資購地，在紀念碑背后不遠處修建了一座中國遠征軍紀念館。在2000年3月12日的紀念館落成儀式上，中國駐緬甸大使館以及當地的華僑社團均派人參加。

不過，如今的遠征軍紀念館里堆滿了自行車和零部件，儼然被人當成了倉庫。除了橫梁上“遠征異域投身沙場埋骨他鄉，反法西斯保衛和平揚名中外”的字跡和零星掛在四壁的題詞挽聯，已經沒有任何紀念館的模樣。陳老板坦承那些自行車是他的，“如今自行車不好賣啊，積壓了很多貨。這里一直都沒有什么活動，前來祭拜的人也不多。”

我在刻著紀念碑歷史簡介和捐款人名錄的石碑下佇立良久，又點上一支煙，放在了紀念碑基座上。烈日下，紀念碑仿佛無聲地講述著一個又一個歷史故事，有關于中國遠征軍的，也有同古華人的……

執政在野各有擁躉

英國殖民時期修建的同古老火車站坐落在古城的東南角，鐵軌將城墻“劃開”了一個豁口。據說，車站的外墻和天橋上還留有“同古會戰”時的槍眼。可惜的是，一擁而上的三輪車夫不容我仔細尋找，就把我“裹挾”出站，一路奔了旅館。

同古老城的面積不大，溜溜達達就可以逛它大半個城區。城里的建筑大多破舊無華，早已不復東吁王朝古都曾經的輝煌，看得出，這里的經濟并不景氣。比較搶眼的建筑是遍布城里的佛寺和金塔，比如氣派非凡的“水三道”（Shwe San Daw，意為“佛祖的金頭發”）佛寺，是外地緬人到此必拜的，見證著緬甸人的信仰與虔誠；不時可以遇到幾個已經廢棄的清真寺，大概是2001年那場沖突的遺跡；城區東部有兩個基督教堂，那是信奉基督的克倫族人居住區。克倫人曾在緬甸建國后率先起義，成為與官方對抗的第一支“民地武”。如今，他們已經與緬甸軍方和解，在全面停火協議上簽了字。

陳老板介紹說，同古城邊有一片很大的軍營，是緬軍南部戰區的總指揮部，城里也住著不少緬軍官兵的家屬，所以，“選舉的時候，這一片地區都是支持軍方的，也就是支持原先執政的鞏發黨。”

不過，我在街頭巷尾與當地人聊天時，得到的結論卻并非如此。簡陋的緬茶館里掛著昂山素季的照片，幾位分屬不同年齡層的茶客都承認是她的粉絲；小賣鋪的柜臺上立著一面素季領導的民盟紅色的“戰孔雀”旗幟，店家小姑娘毫不猶豫地表示，“永遠支持昂山素季”；三輪車夫干脆就穿著印有民盟圖標的T恤衫，并指著身上的標志向我豎起大拇指。

當然，鞏發黨的旗幟和徽標也不少，多見于深宅大院的鐵門上，或者商業大廈的窗戶邊。顯然，這是一座政治陣營涇渭分明的城市。

未來屬于年輕人

同古“瑙唷旅館”的老板娘戴著一副黑框眼鏡，舉止優雅，穿著講究，頗有昂山素季的風韻。若不是晚上在旅館餐廳遇到她的侄女和侄女婿，我根本不知道原來她也是華人。

侄女的名字叫陳小星，她的先生叫敏波，是緬族人。倆人常年在迪拜打工，這次是利用年假回鄉探親。那天晚上，外面暴雨不停，小星用磕磕巴巴的中文，敏波用斷斷續續的英文，我們聊得很是暢快。

小星說，她家的祖籍是廣東，從爺爺輩來到緬甸。第一代人都是說中文，第二代（也就是老板娘那一代）出現了斷層。現在，她正在試圖將中文撿回來，因為將來回緬甸，說中文會很有用。不過，現在在外務工，鍛煉中文的機會不多。

敏波說，他先前一直在吉隆坡和馬六甲打工，但后來馬來西亞的治安狀況下降，在他居住的地區，當地人又是酗酒又是吸毒，還常有結伙搶劫的。大概是因為羅興亞難民的緣故，馬來人現在對緬甸人不夠友好，他在那里曾被搶劫過兩次，手機和錢都被搶走。晚上出門總是提心吊膽的，感覺生活環境不安全，這才決定離開那里，去了迪拜打工。

“你有機會一定要去迪拜玩，那里太好了！” 敏波反復對我說。小星干脆調出了手機里的迪拜風光照片，邊向我展示，邊解釋說那里中國人很多，有中國城和中國超市。那里不像緬甸那么保守，也不像緬甸那么落后。他們的理想是，在迪拜再打幾年工，等攢夠了錢，回仰光開一家餐館，中餐、西餐、緬甸菜、馬來菜，應有盡有，各種混搭。

對于緬甸的未來，敏波和小星顯然比陳老板那一輩有信心得多。他們相信昂山素季會帶領全國人民，走上和平發展的道路。小星說：“老一代人還有不少支持前政府的，他們大多是既得利益者，和軍方有著利益關系。在年輕人當中，90%以上都會支持昂山素季。”

當然，未來是年輕人的。

（作者系自由撰稿人，南亞和東南亞問題觀察者）

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