亞茲德（Yazd），伊朗中部亞茲德省的省會，古代絲綢之路上的商貿重鎮，我在那里感受到的是，封閉已久的人們對交流的渴望。

敵和友

到達亞茲德的當天早晨，酒店經理哈桑就把所有住店的外國客人召集了起來，帶到市中心著名的阿米爾·恰赫馬格廣場。那天是2月10日，正好是伊朗的伊斯蘭革命勝利紀念日，38年前的這一天，德黑蘭的學生和民眾推翻了巴列維王朝，建立了政教合一的伊朗伊斯蘭共和國。

廣場上已經聚集了數以萬計的群眾。主席臺上就坐著阿訇、政府官員和軍隊將領，臺下席地而坐的是穿著整齊校服的中小學生，周圍站立著里三層、外三層的各界民眾。有人用高音喇叭帶領大家呼喊口號，“打倒美國！打倒英國！打倒以色列！”

全場群情激昂，喊聲震耳欲聾。隨后是阿訇和官員講話，以及伊斯蘭革命衛隊的閱兵式。有人在廣場四周放起火來，把印有美國總統特朗普頭像的假人燒成灰燼。

伊朗拒絕以色列公民入境，而美國人和英國人到訪伊朗，則需要旅行社派人全程陪同，不能自由行動。酒店的十幾位外國客人沒有來自這三個國家的人，哈桑應該很清楚。我問身旁的酒店司機阿里：“伊朗人真的還這么恨美國和英國嗎？”

阿里環視了一下四周，狡黠地眨眨眼：“嗨，平時大家也沒什么娛樂活動，過個節嘛，總要發泄發泄。”

站在前排的哈桑轉過身來，拍拍我的肩膀說：“美國人講制裁，搞封鎖，我們當然不喜歡。中國人講交流，做生意，咱們是朋友。”

荒涼的古絲路

你若問普通伊朗人，亞茲德古城有多少年的歷史？得到的答案會是從3000年到7000年不等。這座位于沙漠邊緣的綠洲城市，是地球上人類居住的最早城市之一，其歷史城區（Historic City of Yazd）則是2017年新晉的聯合國世界文化遺產之一。古代亞茲德人創造性地發明了風塔、坎兒井等生活性建筑，成為干旱氣候條件下城市設施的典范。

在亞茲德郊外一條空曠的柏油路上，阿里邊開車邊向我介紹說：“這條路，就是古代的絲綢之路。一直向前開900公里，就是阿富汗；再有900公里，就到你們中國了。”他不忘開著玩笑，“你要是不在意阿富汗有恐怖分子，我可以帶你一路開回家去。”

古絲路的兩邊是漫無邊際的荒涼沙漠，零星點綴著一些低矮的灌木。沿途不時看到廢棄的夯土建筑，是幾百年前阿巴斯大帝下令建造的古驛站。“你知道嗎？”我跟阿里聊了起來，“當你開進中國的時候，你就會發現，那里也有車馬店，也有坎兒井和大巴扎。”（巴扎，意為集市、農貿市場——編者注）

“真的？”阿里吃驚地睜大眼睛，“中國也有坎兒井和巴扎？”

“當然。還有你們的烤馕，都是沿著這條路傳到中國去的。”

絲綢之路至今仍在伊朗人心目中占據著重要地位，在亞茲德城里，很容易就能發現以“絲綢之路”命名的旅館和餐廳。畢竟，波斯人曾經是絲綢之路上最成功的商人，伊朗境內的絲綢之路也曾經是沿途服務設施最好的一段。據說，阿巴斯大帝（波斯薩非王朝中興的君主，1587—1629年在位——編者注）當年在古絲路沿線建造了999座驛站，為絡繹不絕的商隊提供了便利。如今，尚有200多處遺跡散落在路邊。不過，只有幾處保存較好的驛站被人改造成了高檔旅館或商業中心，其余的則大多被棄之荒野，任憑歷史的煙塵風吹雨打去。

中國制造

阿里帶我走進一家老驛站改造的小市場，里面的客房被裝修成手工藝品展示廳，產品主要是地毯、絲巾、陶罐等，它們來自附近村鎮的個體商戶。

阿里說，亞茲德是絲路重鎮，經濟一直都是以貿易和手工業為主，沒有什么重工業。由于美國和西方對伊朗長達30多年的經濟制裁，人們的生活水平基本處于停滯狀態，“也難怪他們心里多少會有點對美國的怨恨。”

院里聊天的兩位老漢見我不停地拍照，招呼我過去，想看看我的手機。其中一位翻來覆去端詳了一陣，問我：“你說，中國的產品是不是也有質量好的東西？”另一位則像是自言自語：“伊朗現在到處都是中國貨，有人說，中國產品質量不好，中國人把劣質產品傾銷到我們這里。”然后，似乎感覺到這樣對一個中國客人說話不算禮貌，他又補充了一句，“我倒是覺得，不一定是這樣。全世界都在買中國的產品，肯定有他們的道理。”

我在緬甸、印度等國家都曾經聽到過關于中國制造的類似評論，比這兩位伊朗老漢的措辭要直截了當許多，所以，并不會覺得被冒犯而猝不及防。對于這樣的質疑，其實有很多方法來回復解釋，如何做到不卑不亢、有理有據，則需要一些溝通的藝術。我簡單向老漢說明了產品升級過程和購買力匹配的概念，順帶批判了一下某些惡劣商家不顧質量只為賺錢的品行，并細數自己曾經也是劣質產品的受害者。我不知道他們是否能夠完全聽懂，但至少，臨走前，我們握了手。

晚上，在亞茲德古老的巴扎里，我站在一個賣運動鞋的攤位前，想給自己的雙腳換一套裝備。鞋店老板指著我正在打量的一雙徒步鞋，對我說：“這個，伊朗制造的，不夠結實。你應該買中國制造的鞋，中國廠商給國際品牌廠家代工很多年了，質量比較可靠。”

他從旁邊貨架上拿下一雙印有“中國制造”的耐克鞋，遞給我。我大致比試了一下，順嘴說道：“現在一些品牌廠家的供應商不是已經轉移到越南、印尼等國家了嗎？”

“沒錯。”老板一本正經地回答，“不過，很多伊朗進口商從那里進貨后，會把生產標牌改成‘中國制造’。中國鞋在這里賣了很多年了，是品質的保障。”

他的話讓我想起白天在小市場里與兩位老漢的對話，不禁啞然失笑。

等待新絲路

盡管古代的絲綢之路曾經將中國和伊朗聯系起來，但在兩國各自的文化中，對方的痕跡并不顯著。

我曾經到訪過波斯灣的霍爾木茲島，據記載，鄭和的船隊曾經在那里上岸。島上有一座葡萄牙人留下的古堡，里面陳列著一些考古工作者在周圍挖出的器皿。其中有幾塊很像中國瓷器的碎片，工作人員十分肯定地說，那是來自中國明朝的磁盤。不過，除此以外，島上便沒有任何其他鄭和船隊的痕跡了。

在亞茲德，我也曾問過伊朗的大學生，在他們從小到大的教育課程中，可曾接觸過中國文化？我得到的回答是，他們的中學課本里好像介紹過一位中國詩人，但名字已經記不清了。

在中國，除了新疆的坎兒井和烤馕，我們還記載了安世高（來自古代伊朗地區的僧侶，東漢年間來到中國傳播佛教——編者注），保留了《大秦景教流行中國碑》。除了伊斯蘭教和拜火教，最早將佛教和基督教在中國傳播的人當中，也不乏波斯人的身影。從這一點上看，絲綢之路確實是一條促進文化交流的紐帶，而我們中國的文化則更加包容。

當我告訴哈桑，中國出版過中文版的《哈菲茲抒情詩全集》時，他的臉上流露出驕傲的神情。當我問起他是否知道“一帶一路”這個詞匯時，他卻是一臉茫然。我發現，在與伊朗人的交流當中，用“新絲路”來解釋中伊之間越來越緊密的經貿聯系，更容易被他們接受。

如今，中國的商品已經布滿亞茲德的大街小巷，滿載中國貨物的“絲綢之路”列車也已經于2016年首次到達了德黑蘭。伊朗是個民族認同十分強烈的國家，由于西方國家多年的經濟制裁，伊朗人的內心中深藏著獨立自主、民族復興的“波斯夢”。每當我和哈桑、阿里們聊起“新絲路”，聊起“重振絲綢之路”的話題，他們的眼里總會閃現出興奮的光澤。

（戴斯福，旅行達人，自由撰稿人）