石灣南路，陽江城緊挨著各大商場的石灣路南側。在這條街北口的把角，有家快餐店，名叫“東珠街茶餐廳”，在它變為石灣北路的一家“東珠大酒店”前，我去那里吃過不下千次。

與餐廳的第一次相逢的記憶早已模糊不清，從我記事起就會常來。最愛去的時段莫過于早上的茶市，小小的身子看著比自己還高的餐車直流口水，幾輛不同餐車上分別有各色精美包點和牛雜排骨鳳爪等。但每每愛而不得的偏偏是淋滿粘稠的乳黃色煉奶，滿滿一紅酒杯裝著切成方塊的龜苓膏，因為媽媽說這點心是涼的，怕我吃壞了肚子

既然如此，我就只能另覓其他的食物了，一次不經意點了一碗面，這種面我以前從未吃過，色澤金黃，面呈扁狀稍寬。后來長大了查資料才知道，它是方便面的雛形，是日本人制作的方便面的藍本、公仔面的始祖。

據說伊面的發明者是300多年前曾任廣東惠州太守的清代書法家伊秉綬。他家中常聚集文人墨客吟詠唱和，廚師往往忙不過來。一次宴會中廚師在忙亂中誤將煮熟的蛋面放入沸油中，撈起以后只好用上湯泡過才端上席。誰知這種蛋面竟贏得賓主齊聲叫好，成為一道非常爽口的菜。

伊秉綬見狀便從此讓廚師用面粉加雞蛋摻水和勻后，制成面條，卷曲成團，晾干后炸至金黃，儲存備用。客人來了，只要把這種面加上佐料，放到水中一煮即可招待客人。一次，詩人宋湘嘗過覺得非常美味，又知道它還沒有名字，便說：“如此美食，竟無芳名，未免委屈。不若取名‘伊府面’如何？”從此，伊府面流傳開來，簡稱為“伊面”。

現代的伊面是用全蛋液和高筋粉一起和面，醒發后撒上玉米淀粉防黏，接著燙水煮過后過冷河，瀝干放進油鍋里炸，伊面的面條這才是做好了，接下來的面愛怎么煮怎么煮。

韌勁十足還充盈著雞蛋香氣的它，在廚師手里換上了各種不同的衣裝與配飾，但在我眼里，它最該是在一碗灑滿蔥花的清湯中，才能把它獨有的香氣個性毫無保留地凸顯出來。第一次吃那會，一個白色的大瓷碗，兩顆綠油油的青菜，黃澄澄的伊面在青蔥縫里鉆出頭來渾身還冒著熱氣，我用笨拙的小手抓著筷子夾上幾根面，放進口中，咬上一口香氣四溢還能濺出水，看起來軟乎乎的面嚼著卻特別帶勁。從此，這碗六塊錢的面成為了我讀初二前最好的美食回憶。

2013年，從寄宿學校放假回家的某一天，我發現“東珠街茶餐廳”的招牌拆了，黑色的塑料布與高高的竹竿交錯縱橫。我想，我可能從此再也不用忍受在這個餐廳苦苦排隊等候座位的痛苦了，一時間竟有些不知所措。

傳言東珠街的老板賺的盆滿缽滿便在酒店多如牛毛的石灣北路開了家“東珠大酒店”，我聽聞后便和家人去了一趟，坐在不再人聲鼎沸的清雅包間里，只能聽到電視機播放廣告的聲音。

點菜的時候我迫不及待地問有沒有伊面，白色襯衫的服務員十分優雅地說有鮑汁伊面，我再問有沒有湯面，服務員答伊面只有鮑汁伊面。

最后還是只能點了鮑汁伊面，嘗過之后我才意識到，我真真正正地失去了那碗清湯伊面。滿滿當當的鮑汁浸潤著伊面，把它原有的香氣覆蓋住了，可能沒嘗過凈伊面的人會頗覺可口，但我，還是依舊貪戀它自身的香氣。

后來在一家別的茶餐廳，在菜單上又看到了罕見的伊面，我毫不猶豫地點了一碗海鮮伊面。在擁擠的餐桌中我很幸運地坐在了沙發椅座位，幾口熱茶下肚便開始期待著熱騰騰的伊面端上來，而出乎意料的是結果讓我大失所望。一碗海鮮伊面，上面幾個空貝殼就算了，面還完全變了樣，原本金黃色澤的面變成了慘白無光，軟塌塌的樣子。

看樣子這個廚師根本不懂伊面的精髓，在高溫中煮的軟爛把它的嚼勁和香氣都一帶煮沒了，這讓我在失去了“東珠街茶餐廳”后重新燃起的希望接著又被殘酷的現實打擊褪盡。

許多年過去了，我再也沒能大口大口地吃上一碗凈伊面，甚至后來和朋友們說起，他們竟不知伊面為何物。伊面，終究是成為了我記憶中的那碗面。

互動

你的家鄉有什么好吃的面么？

在評論里跟我們聊一聊呀。