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交通不便（從科倫坡到Tincomalee需要8小時車程）、戰事剛停以及設施的缺乏，使斯里蘭卡東海岸游人罕至。沿海大巴上，常常只有我們兩個外國人對著熱帶明艷的一切大呼小叫。稻田碧綠、大海蔚藍，白色巨浪顫抖著對海岸發起一輪又一輪攻擊，放學少女垂下兩條扎著玫瑰色發帶的麻花辮子，雙眼亮晶晶。她們通常只坐短程，來不及說上幾句話便揮揮手告別，蹦跳著消失在路邊樹叢里，簡直要令人懷疑是否像宮崎駿所說的幽靈公主那般，以森林為家。

孩童在Batticaloa的湖邊自在戲耍

與西海岸截然相反，這條海岸線多屬當地人自己的樂園。在Batticaloa的海邊，我沒有見到一個游客，全是當地人三三兩兩的背影，在釣魚、在野餐、在踢浪、在談戀愛、在曬得發亮……一個牽羊的老人坐在海邊的樹林里休息，另一家子在涼亭里午睡。2009年的大海嘯席卷了這里曾經的一切，一座被海浪掀翻的石亭仍然埋在沙堆里。突突車司機指著一片沙地告訴我說，那里曾經有兩棟當地人的房子，海嘯過后什么都沒剩。自那以后就沒人敢再住在海邊了。

2009年大海嘯過后，留在沙灘上的石亭

同海灘一樣，Batticaloa城里也洋溢著某種自得其樂的氣氛，盡管印度廟色彩鮮艷張揚，但大量古舊的殖民建筑仍將整座城市的基調定為優雅。這些老房子大多是學校和修道院，花草修剪得整整齊齊，墻上的涂鴉通常講述女孩子們在女校里讀書的故事。在河邊矗立著一棟人像雕塑，上面的說明寫道，這位英國紳士曾在Batticaloa建造了一所大學，為城市文明作出了貢獻。遺憾的是，不知道是水土不服還是什么其他原因，在到達城市的次年，他就不幸去世了。

綠色田野中的白色佛塔是這一路最能給人寧靜感的景致

英國人對Batticaloa的貢獻不止于此。最醒目的就是橫跨潟湖的那座黑色鐵橋，年中無休地運轉了好幾個世紀。對于今天的Batticaloa來說，單車道的它也許太過狹窄，因此當地人正在計劃修建另外一座橋梁。據說這座古舊的龐然大物將被拆除，也許市領導們應該在黃昏時來到湖邊，看看鐵橋上來來往往的燈光和隨著天色變得幽藍的湖水，大概就會改變主意。

比起沒有什么標志性景點的Batticaloa，北部的Trincomalee顯得更加入世。小山上的Ferederick Fort是我在東線見到最迷人的風景區，既整潔有序又野趣盎然。登山小道樹蔭遮天蔽日，時不時有鹿穿過。最高處是一座相當宏大的印度寺廟，廟門前濕婆的金像氣派非常。山崖邊筑起的石洞里，供奉著印度教里各位男神女神的雕塑，一旁是藍得要命如綢似緞的大海，總有船只開過企圖割破它，但那白線即刻便愈合了。不由想，比起終日端坐廟堂之中的神仙們，這里的諸位可真是有眼福吶。

下山時不小心拐了個彎，于是收獲整趟旅行最美的日落。是一座面朝大海的佛塔，潔白如新。海上歸舟無數，似是倦了般不再移動，只隨浪潮搖擺，星星點點的漁火和岸邊陸續連成一線的燈光彼此呼應，最亮的那盞，應是燈塔。不知是否由于深水港的緣故，這里的海水看起來深邃又美妙，竟有幾分地中海的風姿。

在東岸這一線懶散的風景中，Arugam Bay算是異類。斯里蘭卡最佳沖浪地的稱號為它吸引來了無數運動愛好者。沿海大街長不過幾百米，密密麻麻插滿旅館、餐廳、商店以及沖浪學校。它甚至不是城市，但國際化勝過我在東海岸所見的任何一座城市。

斯里蘭卡最佳沖浪地Arugam Bay

我走在明晃晃的大街上，心里很是膽怯。因為遇見的所有人都無比熱情地問我：“你從哪里來？是來沖浪的嗎？”哪怕在貌似無人的沙灘上，也會冷不丁蹦出來一位當地人，沒頭沒腦地說：“日本姑娘都愛沖浪！”好吧，首先要解釋我并非來自東瀛，其次要解釋我連游泳也不會談何沖浪。每到此時他們必然投來憐憫的目光，讓我尷尬不已。

Johnson說你不能怪他們，這里百分之八十的游客都是直奔沖浪而來的，所有的生活也都圍繞著這項運動。他曾是斯里蘭卡民間沖浪比賽冠軍，旅居過瑞典、美國等地，目前在一家叫做Aloha的旅館工作，每周三天在Visky Point教人沖浪。看Johnson在浪尖上騰挪是種享受，他的滑行、旋轉游刃有余，不像其他人，在浪上站立都戰戰兢兢。“學會沖浪是在14歲，一個澳大利亞游客教我的。之后我跑遍全世界去沖浪，最后還是回來了。最喜歡夏威夷的海浪，不過那浪太大了，比較危險，還是Arugam Bay的海浪浪溫和，適合初學者。”

與沖浪有關的一切占據了Arugam Bay這個不大的小鎮

清晨五點我起床，Johnson的朋友載我們到海邊看他上課。這是一個中級班。早晨的海泛著夢幻的奶油色，霞光映紅了遠處天空。我們在沙灘上坐下，看那些學員抱著沖浪板艱難地穿過海浪游到遠處的水里，然后在海浪來臨的時候攀上浪尖，站穩、滑行……大部分人在半路就失去平衡掉進海里，然后繼續奮力往海中央游等待下一個大浪。旁觀者如我，很難理解如此艱難只為那幾十秒踏浪而來的刺激，但Johnson說，“也許有一天你會回到這里”。