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沒有赤裸裸的性感，時尚界會完蛋嗎

2021-09-08 07:54

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

原創宋爽有間大學

只要人類的生存仍然依賴于性，把自己打扮得有吸引力就永不過時。

毫不害臊地說，整個時尚產業都建立在性吸引力之上。

時尚界親身證實了性是一種常年流行的東西——人們一看到性感的衣服，就忍不住要掏腰包。Brandy Melville（BM）風的火爆再次證明了性吸引力是有價值的，尤其是商業價值。

過膝靴教父斯圖爾特·韋茨曼（Stuart Weitzman）認為，“今天的性感關于自信，而我們隨時隨地都有表達性感的訴求”。

人們一看到性感的衣服，就忍不住要掏腰包。/圖·unsplash

倫敦高級內衣品牌“大內密探”（Agent Provocateur）創意總監莎拉·肖頓則指出，性感風經久不衰，恰好反映了人們生活中的性匱乏。

在肖頓看來，“性正在成為幻想，十年前人們回家會擁抱對方，但現在回家只會抱著手機。時尚表達了我們的幻想，也表達了我們的真實生活。”

匱乏導致占有。

人們毫不吝嗇為性感買單。

克里斯提·魯布托（Christian Louboutin）的經典紅底高跟鞋、女人肚子上的塑腹帶、戛納紅毯上熠熠生輝的蕭邦珠寶、鋪天蓋地的口紅色號，還有數不清的彩妝博主……性魅力的生意如此炙手可熱，以至于凱莉·詹娜憑借一支唇線筆就締造了她的美妝帝國，成為最年輕的億萬富翁。

換言之，只要人類的生存仍然依賴于性，把自己打扮得有吸引力就永不過時。

手機和時尚單品成為現世人們不可或缺的要素，顯然，現代人類的生活已經離不開他們。/圖·unsplash

兜售性感

誰都知道，潮流靠不住，今天它所追捧的，就是明天被無情拋棄的，反之亦然。可潮流究竟代表了什么？簡單來說，它代表了今時今日“性感”的范式。

就算性冷淡風風靡的那些年，禁欲系也是憑借“禁”讓人想入非非，這是人類最古老的把戲——欲拒還迎；而廓形服裝的流行也逃不過性魅力的魔咒——只不過是為了與其對抗。然而，市場上的勝出者顯而易見，那些讓我們看上去更富魅力尤其是性魅力的服裝，總是更受歡迎。

倫敦服飾品牌雅格獅丹(Aquascutum)CEO金·溫瑟（Kim Winser）在《福布斯》雜志發表的文章《我們為什么用性賣衣服》中寫道：“作為一個種族，我們在很大程度上被一種‘渴望成為有吸引力的人’的想法驅使。無論是為了吸引伴侶，還是為了消除我們在社會環境中的不安全感，我們都想吸引別人。”

從統計數據上看，那些看起來“有吸引力”的人往往更受歡迎，他們在商界迅速崛起，在政界贏得民心。美國前總統里根就是很好的例證。

“這就是為什么性能賣衣服。還有手袋、鞋子、太陽鏡和香氛——成加侖的香氛。性被當成有價值的銷售工具。”金·溫瑟寫道。

在湯姆·福特（Tom Ford）執掌古馳（Gucci）的十年里，以及他為圣羅蘭擔任設計總監的四年中，他像布道者一般，教導美國女性成為兩性關系中的主宰者。

福特帝國成功的秘訣別無其他——兜售性感。

只要人類的生存仍然依賴于性，把自己打扮得有吸引力就永不過時。/圖unsplash

如果不是當設計師，福特更適合當一名政治掮客。他擅長渲染、挑逗和迷惑他人，將享樂主義和丑聞式的廣告宣傳注入奄奄一息的古馳之中，讓它從破產邊緣起死回生。

“我是我自己的繆斯。”福特恪守這句格言。他的服裝和彩妝產品與他本人如出一轍，流淌著一股溜光水滑的精致和世故。盡管福特來自民風彪悍的得克薩斯，但他依舊把自己當作歐洲老貴族那樣自憐自愛。

現年50歲的福特看上去至少比實際年齡年輕10歲，他身材苗條緊致，留著一絲不茍的胡須，嚴格遵循每天洗3—5次澡的原則。他表示，自己的胸毛依然保持著良好的狀態，穿polo衫的時候，他會故意敞開三四個紐扣，讓那些毛發呼之欲出。此外，他每8個月去皮膚科報到，打點玻尿酸和肉毒桿菌。

令人欣慰的是，福特沒有沿襲貴族階層循規蹈矩的生活方式，他很難被任何規矩馴服。相反，他憑一己之力馴服了整個時尚界，并改寫了時代基調。

2000年，福特讓模特索菲·達爾（Sophie Dahl）在YSL的鴉片香水廣告宣傳活動中裸體出鏡，使得鴉片香水一舉成為有史以來被投訴最多的廣告，當然，從傳播效果上看，也是最成功的一則廣告。

評論家們對福特讓廣告中出現裸體女性的做法進行抨擊，他在接受《衛報》采訪時加以反駁。“我同樣樂意把男人物化，”福特辯解道，“在我們的文化中，你不能像展示女性裸體那樣展示男性裸體。人們身處于剝削女性而不是男性的文化中，并感到怡然自得。”

為了證明自己的觀點，福特在圣羅蘭2002年發布的M7香水廣告中展示了一個正面全裸的男模（他是有史以來第一個這樣做的）。很快，這則廣告從各大出版物上銷聲匿跡。福特辨稱，這些不過是“學術化的裸體”（academic nude）。

和鐘薛高一樣，福特甩給那些憤怒的人們一條建議：“愛買不買。”

2004年，福特再次撼動廣告業的底線。在為古馳執導的一則廣告中，福特將模特隱私部位的毛發剃成了一個“G”字。這則廣告被火速禁播，也成為古馳最臭名昭著的案例之一，但福特“性（感）之王”的封號因此確立。

“在我們的文化中，我們用女性裸體推銷一切。正面的男性裸體向公眾發出了挑戰，這讓男人感到緊張。但你要知道，奧運會最初就是裸體舉行的。”福特在一次采訪中告訴《赫芬頓郵報》。

卡爾文·克萊恩（CK）對福特的配方一點也不陌生，在其上世紀90年代最具標志性的時裝廣告中，充斥著各式各樣的裸體模特，這些極具爭議性的廣告受到了FBI的調查。

直到現在，CK仍然在其有性暗示的內衣廣告模式中賺得流油。

那些讓我們看上去更富魅力的服裝，總是更受歡迎。/圖·unsplash

性感，已經不是一種恭維了

與世界的廣泛接觸，使得時尚不僅僅是服裝，還在于它和世界的參與度。

在女權主義者的一再抗議下，性感——作為一種恭維，已經不那么常見了。領口不再飛流直下三千尺、從鎖骨開到肚臍，裙擺的長度也不再以僅僅超過恥骨作為潮流。時尚的重心開始轉移：裙擺更長，輪廓更寬松，設計師從對暴露大面積皮膚的癡迷轉移到對面料的執著上。

法國設計師羅蘭·穆雷（Roland Mouret）以擅長設計凸顯女性線條的裙裝而知名，但這個老牌設計師最近重新審視與山本耀司、三宅一生合作時學到的廓形和褶皺技術。

在穆雷2019年的春夏時裝秀上，模特們在法國國家劇院的屋頂上走貓步，聆聽阿蕾莎·富蘭克林演唱的《自然女性》。

穆雷表示，這些衣服的新輪廓重新定義了他和女性身體間的關系。而深受其服飾影響的維多利亞·貝克漢姆在十年時尚生涯的后半段，也把商品線從合身的連衣裙轉向更為寬松流暢的單品。

山本耀司不分性別的廓形服裝，曾經是絕對的另類。現在，這種被譽為嚴肅時尚(arthouse fashion)的風格一躍成為主流——你看，時尚又開始出爾反爾了。

一直以來，男性設計師對那些購買他們服裝的女性進行男性說教（mansplaining），男性為女性的穿著何為得體、何為性感、何為優雅做出解釋和定義，這些解釋體現在剪裁、布料和各式各樣的裸露設計上。但現在，形勢發生了改變。

如今，業界終于開始了對于裸露界限的探討，而時裝秀曾經香艷的后臺也被納入其中。

諸如“紐約時裝周秀場后臺模特真空上陣香艷無邊”的報道多如牛毛，對于行業外的普羅大眾來說，這些新聞才是他們更感興趣的，時裝周和車展一樣，意味著能看到大量美女——以及美女走光。

以前，模特匆忙跑到后臺換裝司空見慣，她們被社會名流、記者、設計師以及各色閑雜人等圍繞，那些裸露的身體在眾人的目光中魚貫穿梭，閃光燈噼里啪啦、一刻不停，任憑這些圖片流傳在外。

福特帝國成功的秘訣別無其他——兜售性感。/圖·unsplash

兩年前，紐約時裝周承諾更衣區會提供“一個安全且尊重他人的工作環境”。在去年9月的倫敦時裝周上，英國模特伊迪·坎貝爾接受了第四廣播電臺的采訪，談到倫敦一些時裝秀“缺乏隱私，是不舒服的和丟臉的”。

和過去相比，現在的時尚圈顯得黯淡無光。

倫敦時尚雜志The Gentlewoman主編彭妮·馬丁（Penny Martin）回憶時尚產業這十年的轉變時感慨：“2010年，那可是各類周刊的鼎盛時期，報攤上擠滿了衣著暴露的真人秀明星，雜志封面上也寫滿了粗俗的臺詞。”

近期一項關于廣告中“性別化視覺效果”（sexualised visuals）的研究表明，女性對女性和男性性征過于明顯的廣告，有著較高的負面情緒；而男性對女性性征明顯的廣告則表現出漠不關心。

這項研究進一步指出，在近二十年里，人們對各種超越性別的廣告愈加欣賞。

權威時尚媒體BoF表示：“該行業已經煞費苦心地表明，現在時尚的重點轉向了浪漫和親密關系，以及那些性別模糊的模特身上，現代化的性觀念正在形成。”

但是，性吸引力的標準是什么？什么叫好性感和壞性感？這其中的細微區別如何界定？一個模特躺在沙發上，既可以姿態撩人，也可以表現出慵懶、悠閑，整體效果不僅在于衣服，還取決于燈光和面部表情。

YSL香水/圖·unsplash

重新定義時尚

2017年，倫敦巴比肯藝術中心舉辦的展覽“粗俗：重新定義時尚”（The Vulgar:Fashion Redefined）探索了時裝品位歷經數個世紀的變遷之旅，策展人朱迪思·克拉克（Judith Clark）表示，該展覽探討了粗俗的含義及其變化。

克拉克說：“大多數人一想到‘粗俗’這個詞，就會想到一個人不知道該表現什么、該隱藏什么。”

就像卡戴珊-詹娜家族不遺余力地在近十年的時間里讓時尚變得過于性感，以至于時尚本身被忽略不計。與香奈兒、迪奧、圣羅蘭和華倫天奴那些優雅時髦的模特散發的魅力不同，卡戴珊-詹娜家族所倡導或彰顯的性魅力，正在被赤裸裸的勾引取代。

設計師從對暴露大面積皮膚的癡迷轉移到對面料的執著上。/圖·unsplash

根據時尚電子商務網站Lyst的數據，金·卡戴珊在Instagram上發布了臭名昭著的“When you're like I've nothing to wear Lol”（“當你像我一樣一絲不掛”，這張裸體照片上只有敏感部位被P上了兩條黑色審查條）浴室自拍后的48小時，搜索“black bandeau”（黑色綁帶）比基尼的數據上升了406%，并引發了一場全民模仿秀。

金·卡戴珊堅持認為，裸體自拍代表了女性賦權和性別解放。另一些人則批駁道，這種愚蠢的做法不僅讓女性商品化，也阻礙了女性主義進步。

只是，不論是讓女性主義倒退一百年，還是頂著道德淪喪的頭銜，似乎都阻止不了人們對窺視他人身體的熱愛。