《舌尖上的新年》拍出了食欲，也拍出了鄉愁，是一種與當下中國人漸行漸遠的年味兒。

在進影院之前，我有兩個擔心：一是怕它會像《舌尖上的中國》第二季那樣，美食太少，空有一副民俗集錦的說教；二是怕它變成不倫不類的綜藝大電影，2014年5月，央視和浙江東海集團宣布電影版《舌尖上的中國》正式啟動，東海集團董事長倪政偉曾表示，電影將是一個愛情故事，將給大家帶來“精美美食畫面，博大人文情懷，還有大明星演繹的曲折動人的故事”。

還好，這部紀錄電影的“主角”只有美食，而且品種豐富，不僅僅只是央視新聞與央視春晚里的餃子。

在《舌尖上的新年》配套書中，作家蕭春雷代為寫序，題為《所有人奔赴的晚餐》，開頭便寫道：20世紀90年代初，央視春晚最紅火的時候，電視里年復一年的“過大年，吃餃子”廣告，配以紅紅火火全家包水餃的場景，讓我這個自小生長在閩西北山區的中國人深感自卑。為了年夜飯，一向很有主見的母親也失去了自信。按照電視上各位主持人和嘉賓的說法，年夜飯再豐盛，缺了餃子，過的仿佛不是中國年。

回味全片便能意識到，主創人員有意要回避主流媒體在做年節新聞時必然提到的食物，比如餃子。即便是講到蒙古族過“白月節”（查干薩爾，相當于漢族的春節），也是特意拍攝一個祖上從伏爾加河流域回歸中國的布里亞特家庭，做的不是烤全羊，也不是奶豆腐，而是象征歲物豐成的“烏日木”（大致是奶皮子的意思，這是布里亞特蒙古族獨有的，其他蒙古諸部皆無此食品，而且知者甚少）。

在一篇通稿中有這么一段——制作團隊從2014年10月開始，先花了兩三個月調研，輾轉騰挪行徑35個地方，尋訪到60多種美食，拍攝了10000多分鐘素材，最終85分鐘的成片中呈現出24個地點的43種美食。劇組8個人還帶著30個箱子擠過春運。有時，一道制作繁瑣的美食，就花上十幾個小時持續拍攝。《舌尖上的新年》導演陳磊曾表示：“走了這么多地方，拍了這么多美食，見過這么多把食物做得很好吃的人，我發現他們都特別熱愛生活，特別認真地對待生活。”

的確，本片導演陳磊、鄧潔思路明確，推到前臺的永遠是食品，美好的生活則需要觀者細細咀嚼。或許，能有如此感悟與陳磊從小生活的環境有關，他在上海出席活動時用“滬普”介紹：我爸爸是一名廚師，所以小辰光每到過年，家里的親眷就儕到我家來，吃我爸燒的菜，大家把菜全放在圓臺面上……

從準備食材到烹飪食物再到擺菜上桌，這恰是本片最能勾起觀眾味蕾的地方。每一次看到老人家用心準備著年菜，便能涌起童年過節的美好記憶。

然而，這些記載著遙遠家鄉的過年食物，卻又能感受到某種淡淡的憂愁。全片看下來，那些費時費力用心準備年貨的，幾乎全是老人家。在如今競爭激烈的商業社會，年輕人實在是沒有多少閑暇去準備過年的滋味，春節已算是好的，中秋的月餅、端午的粽子還有清明的青團、重陽的糕，還有多少人愿意花時間自己去制作，超市里有現成的，何況現在網上直接就能訂購成品、半成品送貨上門。

正因此，在電影結尾，能讓人食欲大開的李立宏說道：“也許在不久的將來，春節將成為一個日歷上的符號。”它成為一個后現代的消費日，與吃有關，但食品的采買、制作過程不再與大多數人有關聯，況且，現如今還有多少人家用日歷呢。