時裝設計師王陶的這個春節是在紐約度過的。就在春節前的2月16日，她在紐約林肯中心舉辦了她同名品牌在紐約時裝周的第二場秀。身穿著自己設計的品牌Taoray Wang的軍綠色翻領黑大衣，王陶站在紐約曼哈頓的萊克星頓大道上，一邊冒著寒風等著計程車，一邊說：“我們九月的時裝周還會來，以后我們每一季都會來。”不遠處就是奢侈品百貨公司Barney’s New York的旗艦店，王陶希望自己的品牌在那里有一席之地。

“辦秀就是想接單”

        中國設計師在紐約時裝周辦秀早已經不是新奇的事情。光這一季的紐約時裝周，從中國遠道而來辦秀的就還有年輕設計師范然等人。許多華文媒體自然紛紛為中國面孔走出國門、亮相紐約叫好。不過，業內人都知道，設計師們參加時裝周的原因并不相同。

        多數例子是像范然一樣的新銳設計師，憑借優秀的設計在“梅賽德斯-奔馳中國先鋒設計師”比賽獲獎，從而直接得到在四大時裝周亮相的機會。因為有大公司梅賽德斯-奔馳傾力相助，每年獲獎的設計師可以不用過于操心秀導和公關安排，但是這也意味著他們的出場機會可能只有一次。

        王陶走的是另一條道路。在紐約辦秀，要先過設計關：她的設計必須獲得紐約時裝周舉辦方——美國時裝設計師協會的認可。接下來她還要操心與美國秀導公司、公關公司的合作，因為后面兩者將會對時裝秀的質量和影響力起很大作用。當然，強大的資金支持也必不可少。身為日播時尚集團股東之一的王陶直言不諱地說，她不僅僅是為了讓世界看到自己的作品，這也是集團的持續性商業投資：她辦秀，是想把她同名品牌的衣服留在美國。

        展示高級成衣的國際四大時裝周——紐約、倫敦、巴黎、米蘭時裝周是服裝設計師獲得關注的最好機會。秀場聚集了幾千名記者和攝影師；設計師的衣服會常年在電視、報紙和雜志上出現。媒體的報道是批評還是贊美倒不重要，按照設計大師克里斯蒂·迪奧的話說，“重要的是這些能不能出現在頭版”。

        曾在歐美國家任品牌設計總監、并師從日本名設計師的王陶深諳時裝周的實際功用。她說，“我想要市場，紐約有更大的市場。北美市場是繼中國之后最大的市場，我辦秀就是想要接單。”

“不希望打上中國式設計的烙印”

        接國際訂單，在中國服裝紡織業國際化的進程當中已經是司空見慣的事情。在美國還有歐洲，很多衣服、甚至是大牌設計師的衣服內里，都印著“中國制造”的字眼。根據全球紡織網的數據顯示，早在2013年底，中國服裝紡織企業在國外設立工廠約2600多家，分布在108個國家和地區。 中國服裝紡織業對發達國家的品牌技術及上游原料進行并購的案例也在日益增多。例如，如意集團收購澳大利亞棉田農場、富麗達集團并購加拿大紐西爾溶解漿公司、中銀絨業收購世界知名的英國羊絨紗線生產商鄧肯紗廠。

        盡管中國服裝紡織業在邁出國門方面做出了多方位的嘗試，但是在設計上，中國設計師嶄露頭角的并不多。一些歐洲大牌的衣服盡管在中國生產，但還是要特別注明“意大利設計”（Designed in Italy)一類的字眼。

        王陶的嘗試有所不同。她跑歐洲談面料，從意大利拿到上等的羊絨面料，然后在中國設計，由中國工人手工制衣，最終想要在美國賣出她“中國設計”和“中國制造”的動輒幾千美元的高級女裝成衣。

        關注中國品牌走出去的人們會問她，她設計中有什么中國元素。“民族的就是世界的”常是中國式走出去的口號。王陶說，自己并沒有在設計當中強調中國元素。

        “我不希望打上中國式設計的烙印，”王陶說。作為一個設計師，她關注的是創作，并不愛探討太多“高大上”的思想，所以也沒有想太多中國設計走出去的事情。

秀場后臺的文化差異

        盡管王陶的設計獲得了美國一些時尚評論家的青睞，但是一個中國團隊在紐約打拼，遠遠不是模特們穿著她設計的衣服，在臺上優雅地走十幾分鐘，然后設計師謝個幕、接個花束那樣簡單。王陶的團隊著實碰上了不少中國人走出去都會遇到的文化沖撞。工作模式、商業模式的不同，導致中方和美方的磨合難免磕磕碰碰。

        就在王陶的時裝秀要開始前的兩個小時，中方的團隊在前臺幫助布置現場。按照中國的習慣，他們正在前排座位上貼上VIP客人的姓名。沒多久，穿著全黑職業裝的美國公關公司工作人員就前來制止，說在座位上貼具體的姓名不美觀，客人拿著票對號入座就行。美國公關公司甚至強硬地表示：我們不能讓你們這么做，因為這不符合行規。美國公關公司所不理解是，這場時裝秀請了很多來自中國的貴客，按照中國的做法，這些貴客將由工作人員直接迎進秀場，根本不會攜帶門票。好在經過幾番交涉，美國公關公司終于讓步。

        其實在前一個星期，就象征身份的第一排座位要怎么分配，中方和美方已經發生了爭執。頭排座位有限，美方說要優先美國媒體、國際時尚媒體以及買手；中方說，國內的VIP客人、中國媒體，以及使領館的貴賓也要坐頭排。為這種無關對錯、只關文化的分歧，中方和美方公司也鬧得不甚愉快。

        這一切當然不僅僅是語言的不通。英文流利的王陶說：“語言不一定能代表文化。你說著相互能明白的語言，也不能明白語言后面的東西。”

        語言后面的文化差異是中國團隊在美國必然要遇到的問題。黃婧思是王陶這一次以及上一季紐約辦秀的中間人。她和王陶是在中國駐紐約領事館的一個有關服裝業的活動上相識的。聽說王陶想在紐約辦秀后，黃婧思所在的咨詢公司便幫助王陶尋找秀導公司、美國公關公司，并聯系買手。黃婧思有好幾年的辦秀經驗，但是在紐約時裝周辦秀，她也是第二次。她介紹說，第一次辦秀真的非常慌亂，甚至在秀就要開始前出現沒人熨衣服的險情。原來，中國和美國的秀導公司職責很不一樣。時裝秀上，每一位模特都會配備一名專門幫助換衣服的助手。在中國，這一類助手還會負責熨平衣服；可是在紐約，助手只負責協助模特穿衣。就這樣一個小區別，讓大家當時真的捏了把汗。好在一些做志愿者的留學生們懂得熨衣服，這才順利過關。

        有的時候只是一些在美國司空見慣但國人不知道的規定，都可能影響到中國設計師在美國辦秀的成功與否。在美國的商用樓里，運貨必須要用貨梯，而且必須在規定時間內使用。王陶的秀在早上11點，意味著一大早就得把衣服從在紐約臨時租的工作室運到位于林肯中心的秀場，而這個時候貨梯還沒有開放。為了把衣服運到秀場，中國團隊跟大樓管理人員進行了一番協商，而這耽誤了不少時間。

        王陶說，“我是以很謙卑的方式希望知道美國工作方式是怎么樣的。”她說，自己既然到了紐約，就要知道在紐約大家希望以一種什么方式來溝通。畢竟，她的首要目標是要進入紐約市場。

        王陶的努力和用心以及幾個團隊的協作，已經初步有了成效。時裝秀結束后，有時尚買手來聯系王陶訂購衣服；她跟Barney’s New York的合作在洽談當中；同時，在紐約SOHO商業區開店的計劃也在推進當中。

        對于怎么樣做到品牌走出去，王陶謙虛地說，“我不能說我已經知道了，我正在逐步知道的路上。”