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國人富起來，才有了更多選擇。

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年算是基本上過完了。

不知道大家，尤其是70后、80后們，有沒有覺得現在吃的豬肉和小時候吃的味道很不一樣。

小時候吃的那種豬肉，更加細嫩，也更多汁，哪怕是狼吞虎咽，下肚后，嘴里還有余香。

問題出在哪兒呢？

背后又有著一場怎樣的危機呢？

其實，原因也很簡單：就是現在，你吃的豬其實是“洋豬”，已經不是小時候那種中國“土豬”了。

當然，這可能是一個很多人還不知道的情況。

國家農業主管部門在2017年11月時曾經發布過一個規劃，叫作《全國畜禽遺傳資源保護和利用“十三五”規劃》。根據規劃披露的信息顯示：

中國土豬已經有8個品種滅絕，還有5個品種瀕臨滅絕，24個品種瀕危。

滅絕，就不用解釋了。

這里說的瀕危，一般是指繁殖母畜（也就是母豬）在100—1000頭之間或繁殖公畜（種豬）在5—20頭（只）之間；種群總數量（現在的養殖數量）雖然略高于1000頭（只），但呈現出減少的趨勢，且純種母畜的比例低于80%。

瀕臨滅絕更嚴重，是指繁殖母畜（也就是母豬）總數量低于100頭（只）或繁殖公畜（種豬）低于5頭（只）；種群數量（現在的養殖數量）低于1000頭（只），且呈現減少趨勢。

比較一下，根據最新數據，到2020年底，大熊貓野生種群有1864只，還有圈養大熊貓633只。

可以說，現在有些中國品種的土豬，甚至比大熊貓還稀罕。

這是不是出乎很多人的意料？

現在，說到豬，大家腦子里首先想到的是什么樣的形象？

我想，99%的人印象里大概會是類似下面這本書封面中的那樣。

但一二十年前有農村生活經驗，或者認真看過歷史課本的人，還可能是下面這樣。

實際上，在外觀上看，最明顯的就是中國土豬是黑毛（嚴格來說也不全是），一般也說是“黑毛豬”。

而且，肚子比較大，肚皮甚至能垂到地上。

洋豬就不一樣了，都是白毛（甚至只有少量的毛），肚子一般也更小些。

吃起來，那口味也不一樣。

有文章甚至還專門歸納了土豬肉和洋豬肉口感的區別。

資料來源：余群蓮等著《土豬和國外引進豬肉質性狀差異》，《肉類工業》 2014年第9期

根據考古發掘，一般認為，中國人養豬的歷史有9000年，在新石器時期就開始了，也是世界上最早養豬的國家。

在1990年代前，中國市場上所賣的豬肉差不多90%是土豬。

但比較尷尬的是，到了2007年，這個占比下降到2%。

實際上，中國土豬可以說為全世界的豬產業做出過卓越貢獻。

一般認為，在1770—1780年間，中國廣東豬種被帶到英國，和英國本土豬（約克夏郡和巴克夏郡）進行雜交，培育出了聞名世界的大約克夏豬和巴克夏豬。

在1816—1817年，中國土豬又被引入美國，和當地豬交配，育出了波中豬和切斯特白豬。

而現在，我們吃的基本是來自外國的三大洋豬品種：杜洛克、長白和大約克。

中國土豬為什么被洋豬取代了呢？

其實，原因也不復雜。

第一個主要原因是中國人太喜歡吃豬肉了。

在漢字里，“家”字下面就藏著一頭豬（豕）。

有家，就要有豬。

根據數據，2019年，中國生豬產量是4.4億頭，美國只有1.4億頭，歐盟十幾個國家也不過2.65億頭。

而且，中國人一年吃掉的豬肉差不多有4500萬噸，約占全球的45%左右。

實際上，隨著中國經濟發展，人們生活水平越來越高，最顯著的特點就是吃的肉越來越多。

這恰恰是問題的關鍵。

中國土豬長得太慢了。

2010年，一本牧業期刊就刊登了一篇文章專門講到這個問題。

文章說的是臨高縣土豬。

根據農戶介紹，臨高縣土豬長到180斤要喂13個月。

而良種豬（洋豬）長到220斤只要7個月。

土豬長得慢，也就意味著，吃的飼料更多，占用豬舍時間更長，成本更高。

所以，對農戶來說，養土豬根本不劃算。

而對于整體來說，如果中國都養土豬，那么豬肉肯定不夠吃，相對應的，中國要進口更多大豆、豆粕等農產品作為豬飼料。

要知道，即便是現在中國差不多98%的豬是洋豬，但是中國在2019年還從國外進口了245萬噸豬肉，2020年更是進口了439.22萬噸，增長了將近80%！

中國也是最大的豬肉進口國。

主要豬肉進口國占比

第二個主要原因是土豬肉更肥。

在饑一頓飽一頓的年代，油是個好東西。

但是，現在大家生活越來越好，希望吃得更健康。

這又恰恰成為中國土豬的一個軟肋：太肥了。

先前，衡量一個豬肉好不好，是看豬肉有沒有“三指膘”或者“四指膘”（肥肉有三根指頭或者四根指頭那么厚）。

而洋豬瘦肉更多，肥肉更少。

所以，洋豬更能迎合富裕起來國人的吃肉習慣。

資料來源：張鳳鳴等著《當前我國土豬養殖發展的瓶頸及對策》，《豬業經濟》2019年第8期

實際上，養豬也暗含著近代中國國運的沉浮。

1840年后，中國國門洞開。

向西方學習，逐漸滲透到各個領域。

興農，也成為有識之士救國的重要方面。

這其中，很重要的一個方向，就是讓國人吃到更多的豬肉，體格更健壯。

比如，1907年，留美歸國學者陳振先就在奉天農事試驗場，引進過巴克夏豬，對東北土種豬進行改良。

1936年，中央大學畜牧獸醫系在美國洛克菲勒基金會的資助下，由許振英教授主持研究項目，從美國進口巴克夏、約克夏、切斯特白豬、波中豬、漢普夏豬和杜洛克豬，一部分用于純種繁殖，一部分則進行雜交。

1937年抗戰爆發后，在日本軍機轟炸下，為了保住這批珍貴的種豬，中央大學校工，硬是趕著豬從南京一步步走到了四川。

從南京城破前3天上路，直到第二年深秋，這批豬完好無損地到達了大后方。

當時的中央大學校長羅家倫回憶說：“在沙坪壩見到這批家畜時，就像看到了久別重逢的老朋友一樣。當我和這些南京‘故人’異地重逢時，心中一面喜悅，一面引起了國難家仇的無限感慨，不禁熱淚奪眶而出了。”

而實際上，直到近二三十年，對于大部分國人來說，吃上一頓肉才成為一件普普通通的事情。

洋豬，又很巧合地在其中起到了重要作用。

而現在，我們又反過來看土豬，或者懷念土豬。

也只是因為，國人富起來，才有了更多選擇的可能。

THE END

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原標題：《豬肉為什么沒有小時候的香了？中國土豬危機的真相》

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