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小時候不愛吃的桃酥沙琪瑪，怎么網紅了？

2021-01-29 13:29

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

原創琳子風味星球收錄于話題#獵奇27#回憶13

在北京，零下十度寒風中還能讓人有動力排隊的食物，我從來沒想過會是：桃酥。

門口的曲折蜿蜒的排隊指引，懸掛的指揮喇叭，“明星產品，稀缺限量供應，桃酥類產品每人限購一斤”的指示牌，放滿“今日售罄”指示牌的柜臺，都在傳達一家新網紅店的火爆。

*作者供圖

以桃酥為主打的網紅糕點店最近開來了北京，價格7元起步，在稻香村制霸的北京連開數家還能持續火爆。即便是晚上八點，依舊需要排上好幾個人才能買到。

沒走進柜臺，烘焙香氣就已經鉆進了鼻腔。掰開一個新鮮出爐的核桃桃酥，余溫回味的同時還酥掉渣，咀嚼中堅果香氣和油脂香氣混合 —— 等等，這不是我小時候對于桃酥的記憶！

*作者供圖

從味道的升級、到現場排隊的盛況，到社交平臺鋪天蓋地的探店、測評，這口網紅桃酥顛覆了我從小對傳統糕點的認知。

我們小時候并不感興趣的傳統糕點，是如何一步步翻紅的？

記憶里，桃酥是大人的食物。孩子的世界有無數的蛋糕、餅干，心里從來就沒有過它的位置。

那時桃酥一般出沒在街邊或者菜市場里的老式雜牌蛋糕房，招牌多半都是接地氣的名字，諸如：香甜蛋糕房，美味蛋糕屋。

推進門，完全沒有當下面包店的明亮裝潢，但略帶昏暗的房間里傳來的香味，卻對小孩子有足夠的吸引力。每次沐浴在香甜的空氣里，總是忍不住深吸幾口。

老式蛋糕房都有著類似的門面

*重慶美食圈

當時的蛋糕店還提供代加工服務，帶上自家的雞蛋、花生油、面粉、糖，就可以只收加工費制作原料相對簡單的老式蛋糕和桃酥，在烤箱沒有普及的時代，成為變相的“家庭烘焙”。

每到周末，家里需要采購的時候，我媽就帶著我去菜市場門口的蛋糕房，買點老式蛋糕，給我買一個奶油蛋糕，再買上一兩斤桃酥。

各種老式蛋糕，都是按斤稱

*秦皇島日報

我姥爺最愛桃酥。每次去他家，他都會拿出柜子上的鐵皮盒子，里面永遠只有桃酥。因為一次買太多，記憶中的桃酥總有一種不新鮮的哈喇味，讓我更加對它提不起興趣。

一次性買很多桃酥，是老一輩的習慣

*《父母愛情》

工作后，給姥爺買桃酥的任務交到了我的肩上。網上定期下單，即便跟家人相隔千里，也能把桃酥定期送到，大品牌的加工雖然干凈衛生，卻也總少了點小時候的味道。

如今的桃酥和記憶中的味道也不太一樣

*烘焙地球村

那家開來北京的桃酥店的出現，算是桃酥歷史性的一次逆襲了。網絡社交平臺的傳播造勢，愣是把桃酥塑造成了國潮網紅。

白天排起的長隊，讓路人都忍不住嘀咕一聲“什么在排隊啊，這么多人”，隨后自己加入隊尾，從眾的消費心理刺激，讓很多人有了重新購買桃酥的欲望。

瀘溪村總是排著長隊

*烘焙地球村

配方改良精進后，用上現代的烘焙原料，桃酥味道也更符合當下的口味習慣，沒有過分甜膩，滿口酥香。

因為每家店都是新鮮制作，桃酥在最佳賞味期內就拿到手。靠近店窗口傳來的香味，一秒就把人拉回了小時候。

新鮮制作的桃酥

*烘焙地球村

人都是有味覺記憶的，小時候接觸的味道，總會在成為大人的某一天，突然想重新品味，桃酥就是這樣。拿著桃酥，我想起了姥爺的鐵皮罐子，當我成為大人，好像也重新愛上了大人的食物——桃酥。

除了桃酥，沙琪瑪也是我們小時候常接觸的糕點。對于沙琪瑪的走勢，大概可以用跌宕起伏來形容。

小時候超市里的沙琪瑪常年買一贈一，口味甜膩，糖漿黏牙。但在當時甜味卻正中下懷，放在書包里揣一袋上學，一個課間的空隙就能被瓜分完。

黏牙是沙琪瑪最大的特點

*騰訊網

再長大一點對甜食的熱情減退，有更多高質量的零食點心進入我們的生活，沙琪瑪也逐漸被淡忘。

等沙琪瑪再出現在大眾視線里，已經脫離了超市，成為一種地域旅行打卡的特產。

重新回歸的沙琪瑪找回了它原本的滿語名字：薩其馬，音譯自滿語??????（sacima）。雞蛋、油脂混合面粉，揉搓成團以條狀炸熟，再用糖混合成塊，松軟中泛著清香的雞蛋香氣和濃郁的油脂香氣。

*罐頭小廚

《燕京歲時記》中寫道：“薩其馬乃滿洲餑餑，以冰糖、奶油合白面為之，形狀如糯米，用不灰木烘爐烤熟，遂成方塊，甜膩可食。”

作為滿族的特色，薩其馬曾隨清王朝的建立進入北京，從民族小吃一路走向豪華版宮廷點心。在聚集廚藝高手的御膳房里，薩其馬不斷修煉，加以瓜子、葡萄干、山楂糕，在造型和原料上做了全面的升級。

加了葡萄干的升級版薩其馬

*罐頭小廚

“狗奶子糖纏”，就是薩其馬曾在清宮的別稱。關于這種小眾的名字的解釋，出現了北京一家致力于復興傳統宮廷糕點的餑餑鋪點評留言中。

點評里，食客自發分享“狗奶子，其實為枸奶子，它是東北的一種野生漿果，過去曾是薩其馬的原料。”

枸奶子

*新浪

之所以擁有如此高知的食客，也依賴于餑餑鋪復興后在食客中的定位。由出生自御膳世家的王希富老先生，方子還原宮廷配方，從裝修到餐具都透露著濃濃古風。

還有孫尼額芬白糕、蕓豆卷、七星點子一眾名字聽起來就自帶光環的點心，隨便就可以讓食客體驗一場糕點穿越之旅。

富華齋的糕點

*微博

但在一眾點心中，瀕臨失傳的清醬肉餑餑還是顯得獨樹一幟。

*《風味人間》

清醬肉是中國三大名肉，也被叫做京式火腿，香氣濃郁，清口不油膩。梁實秋先生在《雅舍談吃》中也曾贊嘆：有些北方人見了火腿就發怵，總覺得沒有清醬肉爽口。

*《風味人間》

清醬肉一般是臘月腌制，講究“腌七醬八”，鹽腌制七天、浸入醬油中再八天，一直風干到次年春天。傳說慈禧太后也是清醬肉熬冬瓜的擁躉。

清醬肉餑餑也成為富華齋的季節限定，一期一會，將時令、節氣等與食物結合起來，讓大家拾起遺忘在歷史中的文化記憶。

如今做清醬肉的人越來越少了

*《風味人間》

反觀大多數記憶中的傳統中式糕點，大多是連鎖店售賣，工廠化產出，包裝形象不足，以至于價格偏低，一直被當作一種廉價產品。

其實各地都不缺少特色糕點，福建的喜餅、廣州的杏仁餅、云南的云腿月餅、江蘇的八珍糕，各地都能挑出頭牌。按照時令，清明節的青團、七夕的巧果、重陽節的重陽糕，都具有濃厚的地方特色、時令氛圍，但是卻都沒有發揮中式糕點最大的魅力。

清明時期的青團

*風味君

回想網紅桃酥、薩其馬和餑餑的復興，我突然意識到，不知道從什么時候開始，傳統糕點也成為了一種社交貨幣？

*微博

人群的轉變，國潮興起，z世代的文化認同，讓越來越多人向往回歸傳統文化。工藝的精進，社交平臺的傳播，也讓更多傳統糕點回歸我們的視線。

讓傳統糕點翻紅的，既是你我的口口相傳，又是當下這個時代的助力。

作者：琳子

排版：風味君